Главная » Инструменты для работы на даче.

Дерево активно используется для различных целей в строительстве и отделке. Одно из преимуществ древесины – она хорошо поддается обработке. Последняя может осуществляться различными инструментами, в том числе пилами или ножовками.

Почему ножовка перестает пилить?

Любая пила в процессе эксплуатации теряет свои свойства. Вызвано это, в первую очередь, потерей остроты режущих граней на зубьях пилы. При постоянном тернии, зубцы истираются и становятся тупыми. В результате:

• Для осуществления тех же самых работ, требуется больше усилий;
• Падает точность пропила;
• Ухудшается качество пропила (появляются рваные края, например);
• Еще более укоряется износ пилы;
• Для новичков в столярном деле, тупая пила становится буквально опасной, так как возрастает риск травматизма.

К счастью, с этим можно бороться, если знать, как наточить ножовку по дереву.

Основные правила заточки

Рассмотрим, как правильно заточить ножовку по дереву:

• Надлежащее место. Проводить заточку пилы следует в хорошо освещенном месте, оборудованном, как минимум, тисками.
• Фиксация. Полотно пилы необходимо надежно закрепить в тисках, прижимные части которых закрыты деревом.
• Инструмент. Работа производится в 2 этапа. Грубая заточка выполняется новым напильником, размер которого зависит от размера зубьев. После этого, зубья необходимо обработать напильников с мелким зерном или надфилем. Перед работой, убедитесь в чистоте напильников. Если есть необходимость, почистите их металлической щеткой.
• Заточка. Производится угловым движением по режущим граням. Обратите внимание, что должно происходить заметное снятие слоя металла с зубьев. Если этого не происходит – либо вы выбрали неподходящий напильник, либо зубья пилы перекалены.
  Как точить ножовку по дереву? Напильник держится двумя руками: правая надежно обхватывает ручку, а левая является направляющей и размещается на противоположном конце напильника. В чересчур сильном нажиме нет необходимости, однако, некоторое усилие необходимо. При этом оно должно быть равномерным на весь проход.
  Движение осуществляется только в одну сторону – при перемещении напильника в первоначальное положение он не должен касаться зубьев.
• Очистка напильника. Постоянно контролируйте состояние напильника. Между зернами скапливаются частички металла, что ухудшает процесс заточки. Используйте металлическую щетку, чтобы удалить их.
• Обработка мелким напильником или надфилем. После обработки всех зубьев напильником с крупным зерном, по режущим граням необходимо пройтись напильником с мелким зерном. Это позволит устранить неизбежные заусенцы по краям зубьев, а так же улучшить общее качество работы.

Тонкости

Если вы знаете, как правильно наточить ножовку по дереву, это еще не значит, что можно сразу же приступать к работе. Один из факторов, влияющих на качество работы пилы – разводка зубьев. В процессе эксплуатации она сбивается (становится неравномерной), и ее необходимо поправить.

Разводка означает, что зубья ножовки слегка отклонены в разные стороны через один (первый влево, второй вправо). Отклонение зубьев должно быть равномерным по всей длине полотна. Если вы планируете пилить сухую твердую древесину, то отводить зубья следует на 0,25-0,5 мм. При работе с мягкими породами или сырым деревом, разводку необходимо увеличить до 0,5-1 мм.

Непосредственно разводка выполняется с помощью специальной металлической пластины, которая так и называется «разводка».

Режущая пила

Процедура разделения применяет операцию, связанную с изгибом пильных дисков в разных направлениях, чтобы уменьшить трение на стороне лезвия, разрезая ленту и предотвращая зажим.

Для свободного перемещения ленты в древесине ширина разреза должна превышать толщину стойки минимум на 30-60%.

Распределение делится на несколько типов, и у них еще нет определенных имен, потому что их иначе называют пильными дисками.

Стандартная компоновка характеризуется альтернативным изгибом зубьев с разных сторон.

Стандартный план подключения

Когда проводка очищается, зубья пильного диска делятся на три, два из которых изогнуты в разных направлениях, а третий остается на месте.

Схема проводки

Он в основном используется для обработки лиственных пород.

Трапециевидная форма каждого третьего зуба, оставленного посередине пил, определяет направление всего пильного диска.

Гофрированные проводки наиболее трудно выполнять, поскольку любой более поздний зуб в полуваке согнут до все большего размера.

Гофрированный макет

При всех типах проводки зуб искривляется не от основания, а с поворотом на 33-67% от высоты зуба.

Несмотря на то, что каждый производитель диктует требования к показателям, связанным с разводом, они не все превышают 0,3-0,7 мм.

Это часто для деревьев с мягким деревом, которые они видят с проводами, которые имеют большой развод, и с тяжелым маленьким. Но в любом случае развод должен быть таким, чтобы пиление происходило без образования срезанного клина посередине.

Все зубы при разводе должны быть согнуты до одного и того же значения с допустимой погрешностью до 0,1 мм.

Если проводка не то же самое, пила перемещается в сторону большего разделения.

Устройства для развода

Существуют специальные устройства для переадресации, которые отличаются большим разнообразием и функциональностью для разделения.

Сегодня многие эксперты ценят пильный станок KEDR для надежности, простоты и комфорта при работе и низкой цене.

Это ручная машина, которая гарантирует точность рулевого управления в 5 микрон.

Как затачивать канатную дорогу на дереве?

Для удобства использования машина оснащена специальными кронштейнами. Наличие индикатора часов на устройстве повышает точность проводки.

Тщательно разработанное преобразовательное устройство «CEDAR» обеспечивает эффективное и эффективное использование всего источника пиления, указанного изготовителем.

С его помощью вы можете легко установить требования к разделению, чтобы обеспечить оптимальную ширину резки. В результате вы можете делать меньше энергии,

так как сила трения уменьшается во время пиления.

Этот разбрасыватель обеспечивает простую и легкую проводку с минимальной устойчивостью к распиловке.

У каждого типа древесины характерная жесткость. Ввиду этой особенности высота пильного диска должна быть разной. Для жестких пород высота должна быть меньше.

Несмотря на очевидные преимущества этой машины, она обладает доступной ценой выше других устройств аналогичной цели, что способствует росту видимости в российском пространстве.

Ременный распределитель «KEDR» имеет следующие технические характеристики:

• Габаритные размеры — 28,5×12,1×36 см;
• ширина пил для развода — до 5 см;
• высота пилы 2,2 см;
• весит 5,2 кг.

Мы также вспоминаем более простые устройства пильного диска.

Их использование для ленточных пил связано с низкой точностью и высокими усилиями. Их использование оправдано отсутствием специальных устройств.

проводка

Знаки правильно разведенного пильного диска

Правильность развода можно оценить по содержанию пил, заполненных смесью, из которых 2/3 опилок и 1/3 воздуха.

На практике это отражается в том, что пила с надлежащим интеллектом эвакуирует более 4/5 деревянных точных пил.

При очень большой проводке объем воздуха увеличивается в пиле, а ухудшение качества отходов ухудшается.

При небольшом отделении зуба пластина покрыта слоем плотно прижатых горячих опилок.

Если развод слишком велик, пила будет срезана, а маленькая станет волнистой.

Почувствуйте правильное место, чтобы еще раз напомнить, что развод только имеет верхнюю часть пилы, чтобы просто произойти, она такая же резкая, как и кончик зуба. Перед разделением пила затягивается с минимальным удалением металла, что в буквальном смысле ограничивается удалением бритв.

Зачем видел пилу?

Это может быть связано с большим углом стоматологического фокуса, сопровождаемым резким движением вверх у входа пилы в лес. Затем нормальная пила продолжается нормально до конца, но при выходе из системы пила опускается.

Этот метод пиления называется «нажатием», поскольку пила сжимается. Выходной сигнал должен уменьшить степень фокусировки на 2-3 градуса.

С важным углом фокусировки и неадекватным разделением пила поднимается вверх в начале входа, а форма пластины получается как кривая в форме сабли.

Качество панели восстанавливается за счет уменьшения угла фокуса на 2 и увеличения развода. Панель будет выглядеть как «сабля» и «дайвинг».

Это является общим следствием небольшого угла фокусировки и недостаточной проводки. Выйдите из этого положения, увеличив угол шлифования на две ступени и увеличивая расстояние.

Если плата свободно мешает мягкому контакту с пилой, она обращает внимание на низкое разделение, которое требует увеличения в то же время для уменьшения фокуса угла.

Пропил как волна с резкой пилой производит слишком мало разделения, что должно быть доведено до нормального.

Сосание глупого, никогда переточенного пила не приведет к тому, что он будет трескаться по полостям зуба.

То же самое может произойти, если вы попытаетесь распустить дерево, развод которого недостаточно для этой работы, или мы все еще можем видеть его с помощью холста.

Трещины могут возникать на пильном диске, если расстояние между задними тормозами направляющих роликов и задней частью лопасти слишком велико.

Появление «катящихся» опилок на холсте замечено, когда зубы не слишком разбавлены, и в разрезе нет объема воздуха.

В этом случае пила нагревается из-за трения против распиловки, что приводит к выпеканию древесной пыли на пильном диске.

Если «катящаяся» пила длится на внутренней поверхности зуба, а пильный диск чист, по нескольким причинам: плохой фокус (чрезмерная подача или толстое удаление материала, приводящее к ухудшению качества поверхности полости зуба), чрезмерное затачивание угловых зубов или продолжение распиловки Я видел это.

Иногда трещины возникают на стороне депрессии зубов.

Обычно это происходит, когда многие металлы удаляются в одном проходе между проходами, что приводит к краю зуба зуба.

Многие проблемы можно избежать, если вы уделяете достаточное внимание шлифовальному камню, постоянно и тщательно его наполняйте.

Мы не должны забывать, что независимо от того, какой хороший станок используется для растворения древесины, это всего лишь привод пилы. Качество и эффективность режущей части составляет 90% за счет надлежащего обслуживания пилы и всего 10% от общего состояния машины.

Размалывание угла определяется углом перемещения края зуба от вертикальной линии.

Желаемый угол фокусировки в большинстве случаев составляет 10-12 градусов. Если лиственные и замороженные леса распиливаются, размер земли должен составлять 8-10 °. Для распиловки мягких пород он увеличивается до 12-15 °.

Выравнивание зуба оказывает сильное влияние на свойства режущей кромки зуба. Мы не должны забывать, что резкость зубов уменьшает их высоту и, следовательно, проводку.

В следующей таблице показаны резкие параметры видимой пилы в зависимости от рыхлой породы.

* Минимальное допустимое значение.

Эти табличные данные не имеют прямого характера, поэтому каждая отдельная древесина требует индивидуального выбора параметров инструмента.

Резка качеством — это не только хороший выбор этих показателей, но и место, где применяется приложение, или дерево — это растущий регион, который привез с опилки. Дело в том, что даже деревья одной породы могут иметь разную плотность и серьезность из-за региона.

Для того, чтобы группа увидела много сопротивления и получила качественную резку, вы должны иметь большое количество смачивания водой при резке деревьев с высоким содержанием смолы.

Пильные пилы с низким содержанием смолистых деревьев требуют мыльного раствора для смачивания. В случае мороза лучше всего чистить пилу дизельным маслом.

Главная >> >>

Плотники — самые распространенные пустые боксы и лучи, из которых производятся ремесленные и лесоматериалы.

И первое, на что распространяется материал, — это резка по длине требуемой длины. При этом вам нужно знать, как плавно вырезать доску, потому что неправильное выполнение этой операции может повредить заготовку или существенно повлиять на внешний вид, а не на лучшее.

В крупных компаниях нет проблем с тем, как плавно вырезать палку или доску. Для каждого серьезного производства высокая точность оборудования, выполняющего этот вид работы, высока.

Дома вам приходится иметь дело с тем, что близко. В то же время инструмент или оборудование все еще должны использоваться правильно, чтобы правильно отрезать плиту, разрез безупречен.

Имейте в виду, что многие компании, производящие плиты и дерево, предлагают услуги по резке. И для этого используется все то же специализированное оборудование, поэтому приобретаемый материал снижает качество.

Однако такие службы не всегда могут использоваться, и часто бывает, что вам нужно только увидеть одну часть.

Резка крыши дома

Урезать дома дома могут такие инструменты и оборудование, как:

• циркулярная пила;
• ручная пила;
• угловой шлифовальный станок («болгарский»).

Каждый из этих вариантов имеет свои особые функции, которые необходимо учитывать перед началом работы, а это значит, что вам нужно знать, как уменьшить строку или планку с помощью одного или другого инструмента, чтобы качество разреза было приемлемым.

Круговая пила — высокая производительность и простота в эксплуатации

Круговая пила — лучший вариант для выполнения работ. Он обладает отличной производительностью и позволяет в относительно короткие сроки сократить значительное количество пустых деталей с высоким качеством. Кроме того, такая пила позволяет вырезать материал в продольном направлении, но вам нужно знать, как хорошо разрезать доску.

Одним из наиболее важных критериев выбора круга является максимальная глубина резания. На рынке есть устройства, которые видели толщину материала от 30 до 130 мм.

Это означает, что вы можете взять машину так же, как разрезать только тонкую пластину и распиливать решетки.

Следует обратить внимание на режущий инструмент. Большие зубные диски обеспечат чистое качество резки, скорость резания будет низкой.

Но барабаны с небольшим количеством зубов обеспечат высокую производительность, но качество разреза будет хуже.

Теперь, как сделать циркулярную пилу. Одним из условий качественной работы является надежная фиксация заготовки. Если материал слаб, тогда режущая доска может «идти» при резке, а разрез неравномерен.

Если циркулярная пила ручная, все работы должны выполняться на рабочей станции, оборудованной направляющими стопов и заготовок.

Такая корректировка может осуществляться независимо, основываясь на каждой таблице.

Перед началом пиления важно правильно установить глубину резания. В некоторых ручках имеется регулируемая боковая направляющая, которая позволяет выполнять продольную распиловку материала. Если такого устройства нет, используйте тот же рабочий стол.

Более удобной с точки зрения работы является табличка, которая уже оснащена всеми необходимыми направляющими, замками.

Часто такое оборудование позволяет производить и разрезать заготовки под углом.

В процессе распиловки важно, чтобы сила на инструменте не превышала, в противном случае качество разреза будет низким, увеличенная нагрузка пилы приведет к быстрому повороту режущего лезвия.

Не забывайте о безопасности использования такого оборудования. Работу следует выполнять только после проверки удобства использования пилы и правильного крепления детали.

Также не пренебрегайте защитным оборудованием — масками, очками.

Пила — простота и безопасность

Ножовка — простой инструмент, который очень подходит для работы. И хотя скорость резания невелика и требуются значительные физические усилия, но для домашних условий такая пила является наиболее приемлемым вариантом.

Заточка ручного пила

Правильная распиловка опилок на дереве не сложна. Основное условие качественной резки материала — правильная смесь.

Чтобы упростить задачу, вы можете использовать регулярную прямую линию, которая используется в качестве руководства.

Часто возникает вопрос о том, как плавно вырезать доску проволокой для провода под углом. Для этого используется специальное столярное устройство — стул. И это поможет гарантировать, что разрез не будет достигнут под прямым углом, но позволит каждому новичку равномерно срезать панель.

Он также видел бар с проволокой. Единственная проблема с работой с этой работой заключается в том, что вам нужно много работать.

Последний вариант — использовать угловую шлифовальную машину с установленным для работы зубчатым колесом.

Однако, поскольку «болгарский» не предназначен для резки древесины, этот метод можно использовать только в качестве последнего средства: попытки разрезать доску могут привести к серьезным последствиям. Лучше использовать провод — это отнимает много времени, но это безопасно.

Вернуться к списку

Пила – это пожалуй один из древнейших инструментов хозяйственной деятельности человека (прообраз современной двуручной пилы, найденный археологами, относится к эпохе неолита и датируется 7-м тысячелетием до н. э).

Современные технологии шагнули далеко вперед, однако вопросы эксплуатации этого древнего и актуального и поныне орудия труда, не утратили своей актуальности. Остановимся на них более основательно.

Для чего нужно разводить пилу

Прежде чем приступить к заточке пилы, а именно эту операцию необходимо произвести после её покупки (так как в большинстве случаев пилы продаются не заточенными) их следует правильно развести.

И стоит отметить, что эту процедуру (для эффективного и профессионального использования инструмента), выполняют с периодичностью раз в один-два года, так как не разведенная и не наточенная пила, может просто-напросто свести на нет все ваши старания и испортить начатую работу.

В результате разводки пилы, ее зубья отгибаются в противоположные стороны. Четные и нечетные, одни в одну, другие в другую.

Для чего мы это делаем? А для того, чтобы ширина распила, была как минимум в полтора-два раза больше, чем толщина самого полотна пилы.

Как заточить ножовку по дереву

Именно эта пропорция и обеспечивает нам необходимое минимальное значение для комфортной работы, позволяя избегать зажимов и «закусов» полотна. Полотно искривится и распил получится в лучшем случае неправильным по изначально намеченной линии, в худшем же, полотно просто-напросто не сдвинется с места, какие бы усилия вы не применяли. Дабы избежать этих неприятных моментов в процессе работы, собственно и применяется «развод». Он может быть осуществлен посредством нескольких способов.

Самый простой – отгиб зубьев в противоположные стороны, с помощью обычных плоскогубцев. В любом случае, главное помнить, что «развод» необходимо проводить, соблюдая одно правило – зубчик влево — зубчик вправо.

И так по всей длине вашей пилы, начиная с первого зубчика и заканчивая последним.

Заточка зубьев пилы

Вы знаете как плохо наточенный нож, режет буханку свежего хлеба?

Примерно так и будет пилить ваша пила (пусть и хорошо разведенная) березовое полено. То есть – никак!

Как нам правильно заточить нашу пилу? Нет ничего проще! Берем обычный трехгранный напильник (мы думаем он найдется у каждого уважающего себя мастера), – и выделываем все те же нехитрые вензеля – зубчик-к-зубчику, зубчик-к-зубчику, от основания к вершине, от «фундамента пирамиды» к её пику. Зубья пилы необходимо заострять с каждой ее вершины.

Проделав эти несложные манипуляции, в чистом остатке мы получаем готовый к использованию инструмент, который, «не мудрствуя лукаво», можно приложить для реализации любых, даже, самых смелых, начинаний!

Да, и еще один совет – не забывайте ухаживать за вашим инструментом.

Держите его всегда в чистоте и порядке, берегите от влаги, периодически смазывайте, и он прослужит вам верой и правдой многие и многие годы.

Схема правильной заточки пилы

Приятной и плодотворной вам работы!

Видео

Заточка цепных пил своими руками

Только благодаря хорошей заточки цепи можно пилить практически, не прикладывая усилий. Как только цепь теряет заточку пилить становится значительно труднее. Другими признаками затупившейся цепи являются мелкая стружка и сильный разогрев цепи. Заточка цепных пил может полностью устранить все описанные проблемы, и цепная пила будет работать как новая.

О том, как правильно заточить цепную пилу будет рассказано в этой статье.

Приспособления для заточки цепной пилыМаркировка цепи и выбор заточного набораКак заточить цепную пилу правильноЗаточка цепной пилы своими руками видео

В отличие от сменных пилок электролобзика или полотен ножовки пильная цепь имеет приличную стоимость, поэтому выгоднее провести заточку нежели менять цепь.

Заточить цепь можно отдав ее в специализированную мастерскую, либо сделать это своими руками на месте.

Чаще всего прибегают к самостоятельной заточки цепи. Вызвано это тем, что затачивать или поправлять заточку приходится достаточно часто.

По большому счету проверять заточку цепи следует каждый раз перед началом работы. Потратив несколько минут на правку заточки можно значительно сэкономить силы при работе.

Приспособления для заточки цепной пилы

Для цепных пил, используемых в быту наибольшее распространение нашли два вида инструментов: приспособление для заточки цепной пилы PowerSharp от Oregon и точилка для цепной пилы состоящая из напильника и шаблона.

Это самые простые и доступные инструменты. Конечно по мимо них существуют станки для заточки и более совершенные приспособления, однако их трудно купить в свободной продаже и стоимость их сопоставима со стоимостью цепной пилы.

Рис.1. Система PowerSharp от Oregon.

Насадка для заточки цепной пилы PowerSharp от Oregon наиболее простой способ заточки цепи, особенно для непрофессионала.

Фактически это приставка для заточки цепной пилы на шину. В качестве заточного элемента используется камень. Для заточки необходимо установить устройство на шину и включить пилу.

Насадка для заточки цепной пилы обладает одним существенным недостатком, для использования приспособления для заточки необходимо иметь специальную шину с дополнительными двумя отверстиями.

Если вы выбираете новую пилу, то это можно предусмотреть, если у вас старая пила, то вам такое устройство не подойдет, либо придется приобретать специальную шину для цепной пилы.

Заточка цепной пилы своими руками довольно просто выполняется с помощью напильника. Этот способ лишен недостатка вышеописанной системы, однако заточка цепи с помощью ручного инструмента более трудоемка.

Рис.2. Набор для заточки пильных цепей.

Как заточить цепную пилу вручную?

Все достаточно просто, нужно приобрести круглый напильник для цепных пил и шаблон для заточки, обычно они продаются одним набором. Далее нужно на зуб пилы установить шаблон и напильником заточить режущую поверхность зуба. После чего с помощью второго шаблона поправить ограничитель глубины реза.

Маркировка цепи и выбор заточного набора

Несмотря на простоту заточки пильной цепи важно правильно подобрать заточной набор.

Конечно желательно приобретать его вместе с пилой, однако часто заточной набор начинают искать, когда пила уже затупилась.

Различные цепи имеют различные геометрические параметры зубьев. В зависимости от этого применяются напильники различного диаметра, и в зависимости от ширины цепи различные шаблоны.

Чтобы определить тип цепи необходимо изучить ее маркировку. Несмотря на то, что цепи стандартизированы маркировка у различных производителей может отличаться. Поэтому целесообразно уточнить тип цепи на сайте производителя.

Так же можно руководствоваться нижеприведенной таблицей.

Рис.3. Определение шага цепи.

Как заточить цепную пилу правильно

При заточке зуба напильник для цепных пил должен двигаться строго в горизонтальной плоскости.

Рис.4. Положение шаблона и напильника относительно цепи.

Угол заточки цепной пилы большинства цепей составляет 30 градусов.

Важно стараться сохранять этот угол.

Основное усилие на напильник следует прикладывать при движении напильника вперед. При движении напильника назад усилие необходимо снижать.

Заточка цепной пилы напильником выполняется через зуб. Сначала следует заточить все зубья в одном направлении, потом повернуть пилу на 180 градусов и заточить все зубья в другом направлении.

Рис.5. Корректировки глубины реза цепи.

После заточки зубьев следует скорректировать ограничитель глубины пила с помощью шаблона.

Без коррекции производительность пилы будет значительно ниже.

Заточка цепной пилы своими руками видео

Как видно из описания, заточка цепной пилы своими руками выполняется без особых проблем.

Заточка и разводка зубьев ножовки

Важно правильно подобрать напильник для цепных пил и шаблон, руководствуясь маркировкой на пильной цепи. Далее соблюдая угол заточки цепной пилы поправить режущую кромку зуба цепи. Соблюдая эти правила ваша цепная пила будет всегда острой, и работа с ней принесет только удовольствие.

Подготовка ножовок

Ножовка с крупными зубьями пилит быстрее, но пропил получается грубый, с неровными краями. Степень заточенности можно проверить, проведя большим пальцем по кончикам зубьев. Разводку проверяют на глаз: зубья должны быть отогнуты в стороны равномерно, иначе пилу будет заносить в сторону. Одновременно проверяют ровность полотна. Даже при незначительном изгибе пилу будет заедать.

Полотно пилы должно гнуться и быстро распрямляться. У хорошей пилы зубья в средней части полотна слегка выступают, образуя небольшую дугу. В этом случае при сцеплении с заготовкой в процессе пиления участвует меньше зубьев, при этом давление возрастает и пила работает лучше.

На рисунке 51 показана последовательность подготовки ножовки к работе.

Рис.

51. Подготовка ножовки к работе: а – выравнивание зубьев; б – заточка.

Большое значение имеет ручка. Она может быть деревянной или пластмассовой, главное, чтобы было удобно держать в руке.

Весьма неудобна в работе железная штампованная ручка – от нее быстрее устает рука, образуются мозоли.

При хранении пилы на ее зубья лучше надеть разрезанный вдоль отрезок шланга или ПВХ-трубки.

Чтобы пила не застревала в древесине, ее зубья должны быть разведены – отогнуты через один влево и вправо. За счет этого ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле.

Для разведения пилы существует специальный инструмент – разводка , с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны примерно на 0,5 мм (рис.

Рис. 52. Разводка и шаблон для проверки правильности разведения пилы: а – разводка; б – шаблон: 1 – выступ; 2 – гайка установочного винта; 3 – полотно пилы; 4 – пластинка; 5 – пружина.

При этом развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. Если после разводки отдельные зубья оказываются отогнутыми больше других, их исправляют – отгибают в одну линию с остальными.

Если зубья разные по высоте, то перед заточкой их выравнивают с помощью напильника (рис.

Заточка ножовки по дереву своими руками видео

Развод и заточку зубьев ножовки можно также произвести с помощью тисков, плоскогубцев и трехгранного напильника с мелкой насечкой (рис. 53).

Рис. 53. Подготовка ножовки к работе: а – развод зубьев; б – заточка.

Сначала с помощью деревянной прокладки закрепляют полотно в тисках и плоскогубцами начинают осторожно отводить верхушки зубьев поочередно то в одну, то в другую сторону (рис.

53, а), но не больше чем на половину толщины полотна. Более широкий развод лишь повредит, так как пропил получится слишком широким и неровным. Необходимо следить и за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым, в противном случае в процессе пиления будут участвовать не все зубья, а только наиболее отогнутые и работать такой пилой будет трудно.

Разводимые зубья должны находиться в пределах прокладки, поэтому положение полотна время от времени изменяют.

Заточку пилы производят трехгранным напильником. Полотно зажимают в тисках и перемещают по мере затачивания зубьев. Существует две разновидности заточки – косая и прямая.

Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пиления и ее зубья имеют форму прямоугольного треугольника, применяется более простая прямая заточка, при выполнении которой напильник держат перпендикулярно полотну (рис.

Вставляя его поочередно в каждый промежуток между зубьями, с легким нажимом проводят по их кромкам в направлении от себя. При этом грани напильника должны плотно прилегать к кромкам.

Обратное движение выполняют, приподнимая напильник так, чтобы он не касался пилы. Долго водить напильником по одному и тому же месту не стоит, достаточно пройтись по каждому зубу 3 раза, а при повторном затачивании хватит и одного.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу

Ручная ножовка, несмотря на многообразие электрических инструментов, до сих пор остается одним из самых востребованных приспособлений при работе с деревом.

Она отличается невысокой стоимостью, компактностью и моментальной готовностью к эксплуатации. Особенно актуально применение ножовки, когда отсутствует источник электроэнергии.

Чтобы распиловка производилась быстро и правильно, необходимо знать, как наточить в домашних условиях, если нет станка для заточки и болгарки.

Признаки того, что пила затупилась

Учитывая тот факт, что ножовка в процессе использования подвергается постоянным нагрузкам, ее зубья со временем притупляются. Степень эффективности работы тупым инструментом заметно меньше. Помимо этого, пользоваться такой ножовкой не следует по следующим причинам:

• снижается производительность. При распиловке дерева больше затрачивается сил мастера и его времени;
• ухудшается точность выполнения работ. Тупыми зубьями практически невозможно ровно и аккуратно распилить древесину. Особенно трудно работать с такой пилой в саду;
• опасность использования ножовки. В процессе эксплуатации инструмент будет застревать, сходить с линии распила, заклинивать, что увеличивает вероятность получения травмы.

Ножовку надо срочно наточить, если появился характерный тупой звук, округлились кончики зубьев, не получается произвести распил древесины. Если инструментом стало тяжело работать, то лучше прекратить пилить, осмотреть его и приступить к решению вопроса о заточке.

Основные правила

При заточке пилы по дереву своими руками требуется концентрация внимания, хороший глазомер и навыки работы с напильником. Несмотря на всю кажущуюся сложность процесса, при выполнении рекомендаций эту манипуляцию можно сделать достаточно просто, хотя не быстро. Чтобы наточить ножовку в домашних условиях, надо потратить час-два времени, можно справиться и быстрее, если набить руку.

Болгаркой тоже точат ножовки, но к этому методу многие мастера относятся негативно. Во-первых, это небезопасно, во-вторых можно больше испортить резцы, чем наточить.

Подготовка

Полотно нужно надежно зафиксировать в тисках. На коленях или табурете заточить тоже можно, но держать ножовку так неудобно. Место, в котором проводится заточка, должно быть хорошо освещенным, в целях безопасности надевают рукавицы. Ничто постороннее, типа телевизора, не должно отвлекать от работы.

Для восстановления рабочих характеристик столярно-слесарного инструмента необходимо использовать только качественный напильник. Обычно берут трехгранный, а для маленьких зубьев садовой ножовки предусмотрен специальный четырехгранный напильник.

Грани резцов обязательно следует зачистить надфилем или напильником, у которого мелкая бархатная насечка. Если приходится пользоваться подержанным напильником, то его предварительно очищают при помощи стальной щетки.

С резцов стачивают небольшой слой покрытия. В процессе их обработки напильник не должен соскальзывать, а хорошо цепляться за них. Если этого не происходит, то напильник не пригоден для обработки или резцы полотна перекалены. Для заточки следует взять другой инструмент. В случае неудачно проведенной повторной попытки рекомендуется сменить ножовку.

Заточка

Чтобы наточить ножовку по дереву напильником правильно, его ручку зажимают правой рукой, а левой держат конец. Инструмент направляют на зубья полотна под углом (как идет скос). Нажим должен быть равномерным, плавным и только в определенную сторону (обычно от себя).

По возможности желательно следить, чтобы снятый слой металла был одинаковой толщины. Для этого инструмент рекомендуется двигать равное количество раз и с равным нажимом. Так получится сохранить высоту, шаги и величину углов зубьев после обработки.

Удалять появляющиеся на гранях зуба заусеницы необходимо влажным оселком либо посредством напильника с бархатной насечкой. Если их оставить, то они будут снижать остроту зубьев и выкрашиваться при распиле древесных материалов, что ухудшит качество проводимых манипуляций.

Когда заточка окончена, проверяют остроту зубьев, распилив кусок дерева. Если при осмотре полотна пилы резцы не блестят, то все действия были сделаны эффективно и ножовка готова к эксплуатации.

Разводка зубьев

Развод зубьев необходим, чтобы ручную пилу не заклинивало в процессе резки, чтобы она шла ровно и легко. После длительного использования ножовки может потребоваться перед тем, как ее наточить, выполнить разводку. Суть процесса состоит в проведении равномерного отгибания зубьев в разные стороны. После этой процедуры должны образоваться свободные зазоры с двух сторон полотна. Движение острорежущего инструмента в разрезе будет происходить намного эффективнее.

Чем больше отгиб резцов, тем меньше риск застревания пилы в процессе эксплуатации. Но здесь не стоит переусердствовать, в противном случае производить распиловку будет крайне проблематично.

Обратите внимание! По стандарту разводку делают не более 2 мм. Если ножовка предназначается для распиловки сухого дерева, то отгиб зубчиков производится на 0,3-0,5 мм. Для распила сырых древесных материалов разводить следует на 0,5-1 мм.

Для удобства выполнения отгиба рекомендуется использовать разводки – специальные приспособления. Ножовку хорошо зажимают в тисках, устройство монтируют на рабочей поверхности. Главное, зубья не должны полностью выступать, иначе они сломаются.

Заточка зубьев ножовки для поперечного пиления

Чтобы вернуть остроту инструментам для поперечного пиления, эффективнее пользоваться трехгранным напильником с личной насечкой и углом 60 °. После зажатия тупой ножовки в разводке, приступают к обработке левой грани на первом резце. Фиксировать полотно рекомендуется под наклоном 45-50 ° относительно рабочей плоскости. Установку напильника выполняют параллельно поверхности рабочего стола под наклоном в 60-75 °.

Восстановительную манипуляцию тупых резцов производят в несколько заходов. Первым делом следует наточить левые грани нечетных резцов, а затем правые грани. После прохождения нечетных резцов инструмент разворачивают в заточном приспособлении, чтобы приступить к обработке четных зубьев, оказавшихся в дальнем ряду. При работе с пилами поперечного распила важно контролировать степень остроты режущих кромок.

Для продольного и универсального пиления

Для обработки ножовок для продольных распилов целесообразнее пользоваться надфилями с драчевой насечкой либо напильниками, имеющими форму ромба с личной насечкой. Для заточки резцов у пил продольного раскроя древесины необходимо инструмент располагать вертикально в зажимном приспособлении и надежно крепить к рабочей поверхности. Есть две разновидности заточки.

Прямая. Надфиль, напильник под углом 90 градусов следует направить горизонтально к обрабатываемому инструменту и снять небольшой слой покрытия с передней и задней грани резца, чтобы качественно обработать режущую кромку. Аналогичным образом подвергаются заточке все остальные резцы, находящиеся в дальнем ряду. По завершении полотно нужно перевернуть в зажимном устройстве и произвести обработку зубьев, оказавшихся в дальнем ряду.

Косая. Единственным отличием этого метода будет направление напильника относительно полотна пилы. Угол заточки – 80 градусов. Вначале обрабатывают задние и передние грани резцов одного ряда, а затем и второго.

Чтобы наточить универсальную ножовку, понадобится надфиль с грубой насечкой либо ромбический напильник с личной насечкой. Затачивать универсальные ножовки можно по одной из технологий, что и для обработки продольных инструментов, выбирая косую либо прямую заточку.

Заточка пильных дисков по дереву - это одно из важнейших мероприятий по уходу за дисковой, или циркулярной пилой. Если ее не затачивать, она быстро затупится и станет непригодной для работы.

Заточку удобнее всего производить на специальном станке производства. Однако, многие домашние умельцы мастерят для этой цели собственную конструкцию, которая значительно экономит время и деньги.

Пилы, изготовленные из качественных материалов, тупятся реже, а, значит, и заточки они требуют нечасто. Однако, если диски изготовлены из некачественного материала (а такое бывает довольно часто, и даже опытный мастер не всегда может «на глаз» определить качество металла), вероятнее всего, затачивать их придется часто. Поэтому любой домашний мастер , пользующийся дисковой пилой, должен знать, как производится ее затачивание.

Определение и предназначение циркулярной пилы

Дисковая, или циркулярная пила - это инструмент, рабочая поверхность которого представляет собой диск. Этот диск может быть различной толщины и различного диаметра, в зависимости от назначения. По краям диск снабжен острыми зубцами, которые могут иметь различную форму, например:

• Прямые вертикальные зубцы;
• Скошенные зубцы;
• Зубцы в форме трапеции;
• Зубцы, напоминающие конус.

Она используется в тех случаях, когда нужно распилить большой объем древесины. Ей удобно работать как с твердыми, так и с мягкими породами дерева. А также при помощи её можно обрабатывать фанеру и древесно-стружечную плиту. Когда диску сообщают вращение, зубцы врезаются в материал и начинают его распиливать. Опытные пильщики утверждают , что работать с циркулярной пилой намного проще, чем с классической, представляющей собой горизонтальную пластину из металла с зубцами и одной (двумя) пластмассовыми ручками.

Дисковую пилу часто используют:

• На пилорамах;
• На строительстве деревянных домов;
• Во время ремонтных работ в городских квартирах;
• На заготовке леса.

Рабочая поверхность такого инструмента обычно имеет твердосплавные напайки. Эти напайки используются для того, чтобы зубцы не деформировались при распиловке твердых пород дерева. Однако, рано или поздно зубцы у любой дисковой пилы затупляются. Если этот момент наступил, значит, пора затачивать инструмент.

Заточка дисков

Опытный мастер обычно сразу понимает, когда зубцы начинают приходить в негодность. Это можно определить по следующим признакам:

Если зубцы затупились, желательно заточить пилу как можно быстрее. Многие домашние мастера ошибочно считают, что получить травму от острой пилы можно гораздо быстрее, чем от тупой. На самом деле, дело обстоит с точностью до наоборот. Такой парадокс объясняется просто: когда пильщик орудует тупой пилой, ему приходится прикладывать физическую силу. Если неправильно рассчитать силу или приложить ее не в том направлении, травмировать кисть руки очень легко. А если пильщик орудует хорошо заточенным инструментом, никаких усилий прикладывать не требуется, главное - точные и аккуратные движения.

При помощи специального станка

Конечно, проще всего заточить дисковую пилу на специальном станке промышленного производства. Такие станки стоят довольно дорого. Приобретать точильный станок для личного пользования выгодно только в том случае, если домашний мастер работает ежедневно и перепиливает большие объемы древесины. А также услуги по заточке предоставляются во многих специализированных магазинах . Станок для заточки пил чем-то отдаленно напоминает гончарный круг, на котором вертится пильный диск, размещенный строго в горизонтальной плоскости. Процесс заточки состоит из следующих этапов:

Затачивать пильные диски на станке очень удобно. Главное - соблюдать технику безопасности и ни в коем случае не поправлять пильный диск, пока станок работает. Все манипуляции с диском производят только при выключенном точильном станке.

Самостоятельная заточка

Многие домашние умельцы прекрасно справляются с заточкой дисковых пил без специального станка. Большинство владельцев циркулярных пил давно привыкли затачивать пильные диски на весу, при помощи обыкновенного напильника или других подручных инструментов для заточки. Однако, этот метод весьма неудобен и травмоопасен. К тому же при ручной заточке можно случайно пропустить отдельные зубцы. Поэтому применять этот метод не стоит.

Бывалые пильщики обычно мастерят для заточки пил круглую деревянную подставку, на которой и размещается пильный диск. Принцип действия таких мини-станков примерно такой же, что и принцип действия станков промышленного производства.

Мастера считают, что перед заточкой пильные диски должны быть немного влажными - это значительно облегчает заточку. Для этого точильщики смачивают пильные диски водо й и различными химическими веществами. Однако, эксперты утверждают, что на самом деле такой метод приносит только вред. Любая жидкость разъедает металл и вызывает его коррозию, то есть способствует появлению ржавчины.

Во время самостоятельной заточки нужно быть внимательным, чтобы не пропустить ни один зубец. Даже если затупилось всего несколько зубчиков, а остальные остались острыми, точить нужно абсолютно все зубцы. Она будет работать правильно только в том случае, если все пилящие элементы заточены одинаково.

Самостоятельно заточить дисковую пилу - это не так сложно, как кажется. Как именно затачивать пилу, на станке промышленного производства или на примитивной подставке, каждый домашний мастер выбирает сам. Однако, в любом случае необходимо строго соблюдать элементарную технику безопасности и затачивать зубцы как можно острее. При возникновении трудностей, связанных с заточкой дисковой пилы в домашних условиях, следует проконсультироваться со специалистом. Если регулярно приводить в порядок циркулярную пилу, она прослужит верой и правдой долгие годы.

Самым востребованным инструментом при обработке древесины, наверное, является пила. Ножовка по дереву применяется при пилении брусков, ДВП и ДСП, а двуручной пилой можно "разделать" на плашки даже бревно.

Этот инструмент изготовляется из специальной стали. Однако, несмотря на мягкость обрабатываемого материала (дерева), необходимо регулярно производить заточку ручной пилы. Главное – знать, как это делать правильно. С нужно также проводить аналогичные процедуры.

При отсутствии специальных приспособлений заточить ручную пилу можно с помощью трехгранного или ромбовидного личного напильника. Если ножовка имеет небольшие размеры, то её можно зажать в тисках, заточка ручной пилы по дереву осуществляется в результате поступательного движения полотна напильника.

При этом не стоит прикладывать слишком большие усилия. Достаточно добиться появления "свежей" полосы на главной задней поверхности зуба.

Закаленные зубья в заточке не нуждаются

В слесарных тисках можно произвести и развод ручной пилы, ведь если зубья будут расположены на одной линии, процесс резания будет невозможен. Причина – вероятное заклинивание, и "виновниками" здесь являются опилки, которые не удаляются из узкой прорези.

Если зубья ножовки термообработанные (закаленные), то вопрос "как наточить пилу" отпадает сам собой, такой инструмент практически вечен и не требует заточки. Важно лишь оберегать режущие кромки и сами зубья от внешних воздействий (динамических ударов). Закаленный материал наряду с твердостью имеет недостаток - он хрупок.

Среди профессионалов и любителей наиболее распространены ножовки с "сырым" зубом, поэтому каждый хозяин должен знать, как точить ручную пилу. Для упрощения процесса заточки можно изготовить несложное приспособление из двух досок, расположенных друг к другу под определенным углом (оптимально 37 градусов).

Ножовка крепится с помощью двух или трех планок к верхней доске. Сама заточка производится трехгранным напильником параллельно земле движением "от себя". Только так можно добиться правильного угла резания. Перевернув пилу, производится заточка ручной пилы по дереву с другой стороны. Важно добиться правильной геометрии зуба, в идеале он должен представлять собой равносторонний треугольник.

Развод зубьев ручной пилы с помощью пластины

В процессе работы зубья не только затупляются, они еще и деформируются. Поэтому регулярный развод пилы по дереву (изгиб соседних зубьев в разные стороны) – очень нужная процедура. Процесс разводки осуществляется с помощью специальной пластины с прорезью, ширина которой должна соответствовать толщине ножовочного полотна.

Для универсальности можно прорезать болгаркой несколько прорезей. Тогда можно осуществлять развод ручной пилы любой толщины. Ножовка зажимается в тисках с помощью двух планок, на зуб "нанизывают" пластину с прорезью. Отгибают лишь верхнюю часть зуба (около одной трети).

Заточка ручных пил сама по себе не сложна, требуется лишь навык. Достаточно один раз попробовать. Не представляет трудностей и развод ручной пилы. Правильно заточенная ножовка позволит сэкономить и силы, и время при пилении.

Основной режущий элемент любой ручной пилы - ряд зубьев, нарезанных на полотне и представляющих собой резцы в виде клиньев. Древесину, при изготовлении из нее всевозможных изделий, распиливают вдоль, поперек и под углом Θ к ее волокнам, в связи с этим различают поперечное, продольное пиления и пиление под углом к ее волокнам и при каждом случае используют соответствующий тип пилы, отличающийся от других формой зубьев.

а - поперечное пиление; б - продольное пиление; 1 - древесина; 2 - пропил; 3 - линия разметки для пиления; Θ - угол наклона разметки к волокнам древесины при смешанном пилении.

При поперечном пилении применяют поперечные пилы, режущие кромки зубьев которых при движении в древесине перерезывают ее волокна как ножом и образуют пропил. Продольное пиление отличается от поперечного тем, что направление движения пилы параллельно волокнам древесины. Передние кромки зубьев продольных пил строгают древесину, как ножи в рубанках, и, углубляясь, образуют пропил. При распиливании древесины под углом Θ к ее волокнам применяют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, являющимися промежуточной формой зубьев поперечных и продольных пил.

Заточка пилы

В процессе работы зубья пилы затупляются, происходит закругление режущих передних и боковых кромок, ход пилы становится тяжелым и на нее приходится сильно давить. Опытные мастера по блеску режущих кромок и вершин зубьев и по звуку работы пилы легко определяют её остроту. Для восстановления режущей способности зубьев их затачивают напильниками или надфилями, придавая им остроту и сохраняя их параметры: величины углов, шаги и высоты.

Заточка зубьев пил - в своем роде искусство, требующее верности рук, хорошего глазомера, внимания. Научиться этому делу нетрудно, необходимо иметь желание и четко придерживаться следующих правил:

• Полотно пилы необходимо жестко закрепить в специальном приспособлении, выполненном из дерева, которое также устойчиво установить на хорошо освещенном рабочем столе. Заточка зубьев пил на табуретках или на коленях не дает удовлетворительного результата.
• Следует пользоваться личным напильником с последующей зачисткой заточенных граней зубьев бархатным (с мелкой насечкой) или надфилем. Желательно, чтобы напильник был новый, острый и с насаженной рукояткой. Если в нужный момент не оказалось такового, то можно использовать и подержанный, но обязательно почищенный стальной щеткой и натертый древесным углем, чтобы напильник не забивался и не тупился. При заточке зуба напильник должен вцепляться в его металл и снимать его слой в зависимости от силы нажима. А если он скользит по зубу, не снимая металла, то зубья пилы перекалены или напильник истерт. В этом случае необходимо повторить заточку новым напильником. Если и в этом случаи он скользит по зубу, то остается брать другую пилу.
• Правой рукой зажимается рукоятка напильника, а левой рукой придерживается его конец и напильник направляется на зубья пилы. О работе напильником в зависимости от типа пилы рассказывается ниже.
• Нажим напильника на зубья должен быть плавным и равномерным и только в одну сторону от себя. При возвращении напильника в исходное положение он не должен касаться зубьев.
• Надо стараться стачивать металл с граней зубьев минимально одинаковой толщины, водя напильник одно и то же количество раз с одинаковым давлением, которое позволяет сохранить величины углов, шаг и высоту зубьев после заточки.
• На гранях зуба со стороны выхода напильника образуются заусенцы, которые снижают остроту зуба, а если иx не убирать, то в процессе работы пилы они выкрашиваются, и зубья значительно затупляются. Для удаления заусенцев грани зубьев дотачивают напильником с бархатной насечкой и снимают заусенцы с боковых граней мокрым оселком.
• После заточки зубьев необходимо проверять их остроту. Посмотрите на острие иголки и кромку лезвия бритвы: они, острозаточенные, не блестят на свету. А если их затупить, то на кончике иголки и на кромке лезвия появляются закругленные поверхности, которые отражая свет, хорошо блестят. На этом принципе построена проверка качества заточки зубьев пил. Для этого пилу ставят перед глазами и рассматривают ее зубья вдоль полотна. Если их режущие кромки и вершины не блестят, то зубья пилы наточены удовлетворительно, а если некоторые из зубьев с блеском (часто так бывает), то их надо подточить напильником с бархатной насечкой, снять заусенцы и вновь проверить отражение света их кромками и вершинами.

Поперечные пилы . Зубья поперечных пил затачивают, применяя трехгранный напильник с мелкой насечкой с углом при вершине 60°.

Для заточки зубьев пилу зажимают в специальное устройство, позволяющее установить ее полотно под углом 45-50° к плоскости рабочего стола. Напильник ведут параллельно рабочему столу под углом 60-75° к полотну пилы и таким образом в первом зубе затачивают левую грань А 1 А 2 В 2 В 1 .

1 - полотно пилы; 2 - заточенный зуб; 4 - приспособление для заточки; 5 - рабочий стол для заточки пил; 6, 8 - направления напильника 7 по отношению к рабочему столу и затачиваемым зубьям пилы; 9 - линия отгиба зубьев при их разводе

Точат зубья пилы в несколько приемов. Сначала напильником проходят по левым граням нечетных зубьев, расположенных в дальнем ряду, настраивая руки на одно и то же движение. Затем проходят напильником по правым граням тех же нечетных зубьев, завершая заточку главных режущих кромок очень острыми вершинами. После завершения заточки нечетных зубьев полотно пилы в заточном устройстве переворачивают и таким образом точат четные зубья, оказавшиеся в дальнем ряду. При заточке зубьев поперечных пил необходимо тщательно следить, чтобы получались в каждом зубе острые главные режущие кромки с двугранным углом φ = 60-75°, короткая режущая кромка и острая вершина.

Продольные пилы . Зубья продольных пил, в которых угол π Для заточки зубьев полотно пилы устанавливают вертикально в зажимном устройстве, которое, в свою очередь, закрепляют на рабочем столе. Ниже приводится два способа заточки зубьев продольных пил, отличающиеся друг от друга только величиной угла заточки φ, т. е. направлениями напильника по отношению к полотну пилы.

Первый способ - прямой, при котором напильник или надфиль направляют горизонтально под углом φ = 90° к полотну пилы и снимают незначительный слой металла с передней и задней граней зуба, заостряя режущие кромки.

7 - направление движения напильника

Таким образом затачивают все зубья, расположенные в дальнем ряду. Затем полотно пилы в зажимном устройстве переворачивают и затачивают зубья другого ряда, оказавшиеся в дальнем ряду. Этим способом пользуется большинство современных столяров и любителей при заточке зубьев продольных пил.

Второй способ - косой, отличающийся от первого только направлением напильника по отношению к полотну пилы, то есть углом заточки, который выбирают в пределах φ = 75-80°.

8 - направление движения напильника

Также затачивают передние и задние грани зубьев, сначала одного ряда, а затем - другого. При этом способе заточки зубьев получаются боковые кромки, и он применяется столярами-краснодеревщиками при заточке лучковых размашных пил.

Пилы для смешанного пиления . Чтобы восстановить режущие качества зубьев, их затачивают, как зубья продольных пил, применяя ромбические напильники с мелкой или надфили с более грубой насечкой. Как и при заточке продольных пил, применяют два способа: прямой и косой, отличающиеся друг от друга величиной угла заточки φ, которые равны 90° и 75-80°.

Угол заточки φ = 75-80° применяют столяры-краснодеревщики при заточке зубьев шиповой и мелкозубой лучковых пил. После заточки зубьев снимают заусенцы с режущих кромок и проверяют остроту зубьев на свету.

Приспособления для заточки пилы . Для заточки зубьев полотно пилы устанавливают в зажимном устройстве, которое, в свою очередь, закрепляют на рабочем столе. На рисунке ниже приведено зажимное устройство, применяемое при заточке зубьев лучковых пил и ножовок и позволяющее устанавливать их под углом 45° и 90° по отношению к рабочему столу.

Зажимное устройство для заточки пил-ножовок: а - общий вид; б - детали; 1 - рабочий стол; 2 - основа зажимного устройства; 3 - ножовка; 4 - гайка барашковая; 5 - струбцина; 6, 10 - прижимная и опорная планки, соединенные на петлях 7; 8 - направляющий треугольник; 9 - шпилька М6.

Устройство состоит из основы размерами 550х200 мм, выполненной из фанеры толщиной около 20 мм. На основе устанавливают два направляющих прямоугольных треугольника с равными катетами, сваренные из стальной полосы сечением 20х3 мм. Для установки направляющих треугольников в основе устройства предусмотрены четыре шпильки М6, завинченные на клею ПВА. В свою очередь, к направляющим треугольникам с помощью болтов М6 с барашковыми гайками, крепят опорную и прижимную планки, соединенные между собой на петлях размерами 400х150 мм, выполненные из фанеры толщиной 15 мм. Пилу для заточки закладывают между планками зубьями вверх. Ее полотно выставляют так, чтобы зубья выступали над прижимной планкой на 15-20 мм. Это зажимное устройство позволяет устанавливать затачиваемые пилы под углом 45° (на рисунке показано такое положение) и под углом 90°. Для этого необходимо поменять положения направляющих треугольников на основе устройства, что хорошо видно на рисунке. При заточке зубьев поперечных пил опорно-прижимные планки устанавливают под углом 45°, а при заточке зубьев продольных и смешанных пил - под углом 90°.

Приспособление в положении планок под углом 90° можно использовать и для выравнивания высоты зубьев, и для их развода.

На рисунке ниже приведено зажимное приспособление для заточки зубьев двуручных пил и крупногабаритных ножовок.

Зажимное устройство для заточки двуручных пил и крупногабаритных ножовок: а - общий вид; б - детали; 1 - пила (ножовка); 2 -прижимная планка; 3 - стойка; 4 - перекладина; 5 - гайка барашковая.

Приспособление состоит из двух стоек длиной 1100 мм сечением 60х40 мм, двух поперечных планок длиной около 550 мм сечением 40х30 мм и двух зажимных планок размерами 450х150 мм, выполненных из фанеры толщиной 15 мм. Стойки и перекладина соединены между собой на шурупах. Сборку устройства выполняют в следующей последовательности: нижнюю перекладину привинчивают к стойкам на небольшой высоте от пола, затем на нее ставят правую ногу и отмечают место крепления второй перекладины так, чтобы колено правой ноги упиралось во вторую перекладину. Благодаря этому обеспечивается жесткость стойки, прислоненной к столу или верстаку. Пилы для заточки закладывают между зажимными планками зубьями вверх и зажимают болтами М8 с барашковыми гайками. Закончив заточку с одной стороны, не вынимая пилы из зажимных планок, переворачивают устройство и продолжают заточку с другой стороны.

Разводка пилы

Для свободного движения пилы в древесине и во избежание ее зажатия в пропиле, по мере его углубления, ее зубья разводят, то есть их отгибают поочередно в разные стороны на одну и ту же величину. В результате ширина пропила становится больше толщины полотна пилы, по его обеим сторонам образуются свободные зазоры, и пила совершает движение взад-вперед, почти не соприкасаясь своим полотном с поверхностью пропила, а только её режущие кромки постепенно снимают древесину слой за слоем.

Чем шире развод зубьев, тем шире пропил и, соответственно, меньше вероятности заклинивания пилы в нем. Однако слишком широкий пропил из-за большой величины развода зубьев требует больших усилий для продвижения пилы в древесине.

При пользовании неразведенной или малоразведенной пилой, которое случается после ее ремонта или долгой работы, когда развод зубьев сильно уменьшается, ширина пропила получается близкой к толщине её полотна, и трение, возникающее между стенками пропила и полотном, вызывает его нагрев и расширение и, в конечном счете, заедание пилы в пропиле, для продвижения которой потребуется неимоверное усилие. Наверное, каждый из нас испытывал эту неприятность при распиливании сырой древесины малоразведенной пилой. И еще, если в пропиле нет свободного зазора для полотна пилы, то ею трудно управлять и ее уводит в сторону от намеченного направления.

Развод зубьев пил выполняют с помощью особого инструмента, называемого разводкой. Некоторые ее конструкции позволяют выбирать величину развода на одну сторону с помощью регулировочного винта, благодаря чему обеспечивается одинаковый отгиб зубьев.

Развод зубьев пил выполняют в специальном деревянном зажимном устройстве, в котором полотно пилы устанавливают так, чтобы из него слегка выступали только зубья, а само устройство крепят на рабочем столе. Развод зубьев образуют путем поочередного их отгиба в разные стороны по линии отвода, находящейся примерно на половине их высот, а целиком зуб отводить нельзя - он сломается у основания. Может оказаться, что при отгибе некоторые зубья выступают на сторону больше, чем другие, и они при пилении будут тормозить, снижать качество поверхности пропила и быстро затупятся. Во избежание этого зубья выравнивают протягиванием между губками ручных тисков, раскрытых на величину развода. В результате все зубья выравниваются, и их развод становится равномерным.

Величина развода зубьев пил определяется упругим восстановлением древесины в пропиле, которое тем больше, чем мягче и влажнее она. Поэтому для такой древесины развод должен быть больше, чем для твердой и сухой. Величину развода зубьев на одну сторону и величину пропила в древесине определяют по формулам:

Δ=k a и b=a+2 Δ

где a - толщина полотна пилы (мм), k - коэффициент, зависящий от состояния древесины, k = 0,25-0,4 - для твердой и сухой и k Пример. Определить величину развода на одну сторону для лучковой пилы и ножовки с толщинами полотен 0,6 и 0,9. Распиливаемая древесина: сухая и твердая для лучковой пилы и влажная - для ножовки. Выбираем коэффициент для лучковой пилы k=0,35 и k=0,5 для ножовки. Тогда для лучковой пилы величина развода на одну сторону и величина пропила равны:

Δ=0,35 0,6≈0,2;
b=0,6+2 0,2=1 мм;
и, соответственно, для ножовки:
Δ=0,5 0,6=0,3;
b=0,9+2 0,3=1,5 мм.

Не стоит выбирать для зубьев пил любую величину развода, не учитывая состояние распиливаемой древесины, так как это отражается на качестве пропила и усилии продвижения пилы. Пилой с большой величиной развода трудно пилить твердую древесину - получается широкий, неровный рваный пропил низкого качества, ход пилы тяжелый, приходится сильно давить на неё, и в результате её зубья быстро затупляются. Поэтому мастер должен иметь в своем хозяйстве несколько пил с разными величинами развода: для сухой и влажной древесины. А если у него одна пила с маленьким разводом и необходимо распилить вдоль волокон влажную древесину, то в этом случае в процессе распиливания в пропил вставляют деревянный клин, который продвигают за пилой, чтобы её не зажимало, и дополнительно смазывают её поверхность хозяйственным мылом.

Приспособления для разводки пилы . Развод пил выполняют с помощью особого инструмента, называемого разводкой. На рисунке приведены общие виды простой разводки и разводки с упором.

Инструменты для развода зубьев пил: а - щелевая простая разводка; б - разводка с упором; 1 - прорезь; 2 - рукоятка; 3 - упор с барашковой гайкой (4) и винтом (5) для фиксации величины развода.

Простая разводка изготавливается в виде небольшой стальной плашки произвольной формы с деревянной или металлической рукояткой. В плашке выполнено несколько прорезей разной ширины.

Использование такой разводки очень простое: выбирают в разводке прорезь, соответствующую толщине полотна пилы, и, захватив ею половину зуба пилы, осторожно отгибают его в ту или другую сторону. При отгибе зубьев надо стремиться к тому, чтобы их наклон был по всей длине пилы одинаковым.

Значительно облегчает процесс развода зубьев пил применение разводки с упором, который обеспечивает одинаковый отгиб зубьев. Перед началом работы инструмент настраивают на определенную величину развода, а затем упор закрепляют в нужном положении барашковой гайкой и винтом. Развод зубьев пилы выполняют в деревянных (столярных) и слесарных тисках или в специальных зажимных устройствах, в которых затачивают зубья. При применении слесарных тисков между их губками прокладывают планки из фанеры, соответствующие размерам полотна пилы. Пилу в тисках зажимают так, чтобы ее зубья оказались очень близко к их губкам.

Выравнивание зубьев по высоте

Для выравнивания зубьев пилы по высоте, к листу бумаги, уложенному на ровную и гладкую поверхность, прижимают полотно пилы с зубьями. Если вершины всех зубьев отпечатались на бумаге равномерно, то они имеют одинаковые высоты и такая пила пилит качественно. Если же не все зубья отпечатались на бумаге равномерно, то их выравнивают по высоте с помощью напильника. Зубья пилы с разными высотами при пилении древесины находятся в разных условиях: пилят неодинаково и нагружены также неодинаково. Неравномерность их высот, в конечном счете, влияет на их износоустойчивость и качество поверхности пропила. Зубья, отличающиеся от других значительной высотой, несут максимальную нагрузку, и в результате они быстро изнашиваются. А зубья, уступающие другим в высоте, в пилении древесины вовсе не участвуют. Операцию разравнивания зубьев выполняют после их развода, до заточки.

Форма зубьев пилы

Поперечные пилы . Поперечные пилы - весьма широко применяемый инструмент при сооружении всевозможных строений из дерева, изготовлении мебели, в домашнем хозяйстве. Как подсказывает само название, они служат для распиливания древесины поперек волокон. Зубья в них представляют собой ряд равнобедренных треугольников или прямоугольных, обращенных друг к другу гипотенузами. На рисунке ниже показаны разнообразные формы их зубьев, наиболее широко используемые в поперечных пилах.

Разновидности зубьев пил для поперечного пиления: а, б- треугольные простые; в, г- треугольные разреженные и с волчьими зубами; д, е - прямоугольные, обращенные друг к другу гипотенузами и разреженные.

Каждый зуб можно представить себе как остроугольный нож с углом при вершине β, заточенный с боков односторонним острением с углом заточки φ = 60-75° (заточка заштрихована), и каждый из них содержит две передние и две боковые грани.

1 - полотно пилы; 2 - заточенный зуб.

Например, в нарисованном зубе передние грани - А 1 В 1 В 2 А 2 и А 1 В 3 В 4 А 2 , боковые - А 1 В 1 В 3 и А 2 В 2 В 4 . Ребра А 1 В 1 и А 1 В 3 - главные режущие кромки, а ребро А 1 А 2 , получающееся в результате заточки двух передних граней, называется короткой режущей кромкой. Каждый зуб, имеющий вышеуказанные режущие кромки, пилит древесину при движении его в обе стороны, то есть от себя и на себя. Например, в нарисованном зубе режущая кромка А 1 В 1 перерезывает волокна древесины при движении пилы влево, а режущая кромка А 1 В 3 - при движении пилы вправо, а короткая режущая кромка А 1 А 2 расслаивает перерезанные волокна и удаляет их в виде опилок из получившегося пропила.

Зубья поперечных пил, представляющие собой равнобедренные треугольники, характеризуются углом заострения β, передним углом γ, углом резания δ, шагом t и высотой h. Точки А 1 , А 4 , А 5 являются вершинами зубьев. Угол заострения β характеризует способность пилы распиливать ту или иную древесину. Обычно в поперечных пилах для мягкой и сырой древесины угол β берут равным 40°, а для сухой и твердой древесины - 50-60°. Углы в треугольнике зуба находятся между собой в зависимости:

γ=β/2 и δ=90°+γ

Продольные пилы . У продольных пил, зубья представляют собой резцы в виде наклоненных клиньев. На рисунке ниже показаны два вида зубьев, первый - наиболее распространенный в пилах, а второй - с углубленной впадиной, применяемый в пилах для распиливания мягких пород деревьев (липа, осина, ольха), которые обильно выделяют опилки.

1 - полотно пилы; 2 -зуб; 3 - линия вершин зубьев; 4 - впадина собачьего зуба.

Каждый зуб в продольной пиле, как клин, имеет четыре грани: переднюю А 1 А 2 В 2 В 1 , заднюю А 1 А 2 В 4 В 3 и боковые В 1 А 1 В 3 и В 2 А 2 В 4 .

Ребра А 1 А 2 , А 3 А 4 - главные режущие кромки, а ребра А 1 В 1 , А 2 В 2 , А 3 В 3 , А 4 В 4 - боковые режущие кромки. Зубья в продольных пилах, как резцы на строгальных станках, распиливают древесину при движении только в сторону наклона зубьев, при котором главные режущие кромки, выполняя резание, формируют дно пропила, а боковые кромки - его стенки, а при обратном движении они совершают холостой ход, скользя по пропилу и не распиливая древесину.

Положения режущих кромок зуба между собой образуют углы: α - задний угол, образуемый между задней гранью и плоскостью резания; β - угол заострения между передней и задней гранями; γ - передний угол между передней гранью и перпендикуляром к плоскости резания; δ - угол резания; π - угол между передней и задней гранями соседних зубьев. Рассматривая треугольник зуба продольной пилы, находим зависимости между углами:

α + β + γ = 90°; α + β = δ; π Качество поверхности пропила и показатели процесса пиления зависят от правильного выбора угловых величин режущего зуба пилы. Наиболее важный из всех углов - это угол заострения β, при малом его значении пиление древесины происходит с меньшим усилием, но прочность зуба снижается, он выкрашивается, быстро затупляется, и его приходится часто затачивать. При большом значении этого угла прочность зуба возрастает, но увеличивается усилие пиления. Обычно угол заострения должен быть не менее 20°.

С увеличением угла резания δ повышается качество поверхности пропила, но возрастает усилие пиления, угол резания можно уменьшить за счет заднего угла, но при этом возрастает трение между зубом и древесиной и зуб излишне нагревается, отпускается, и его прочность снижается, поэтому угол резания δ принимают в пределах 40-75°.

Угол γ определяет наклон зуба, его величину принимают в пределах 10-20°.

Таким образом, значения углов α, β, γ для зубьев продольных пил взаимосвязаны, и они определены практикой - например, зубья лучковых продольных (размашных) пил определяются углами α=20-30°, β=50-60°, γ=8-10°, а зубья ножовок продольного пиления - углами α=20-40°, β= 40-50°, γ=10-20°.

Пилы для смешанного пиления . В ручных пилах широко применяют конструкции зубьев, которыми можно пользоваться как для продольного, так и поперечного распиливания древесины. На рисунке ниже показаны некоторые формы зубьев, применяемые в пилах смешанного пиления.

Если зубья продольных пил можно охарактеризовать как остроугольные клинья, то зубья пил для смешанного пиления можно представить как прямоугольные или тупоугольные клинья с углом резания δ=90°+γ . Угол γ - передний, равен нулю или отрицательной величине в пределах 10-15°. Распиливают этими пилами древесину так же, как продольными, при движении только от себя, а при движении на себя они совершают холостой ход.

Каждый зуб в смешанной пиле имеет четыре грани: переднюю А 1 А 2 В 2 В 1 , заднюю А 1 А 2 В 4 В 3 и боковые В 1 А 1 В 3 и В 2 А 2 В 4 .

Ребра А 1 А 2 , А 3 А 4 - главные режущие кромки, а ребра А 1 В 1 , А 2 В 2 , А 3 В 3 , А 4 В 4 - боковые режущие кромки. При распиливании древесины вдоль волокон главные режущие кромки формируют дно пропила, а боковые кромки - его стенку, а при распиливании древесины поперек волокон боковые кромки А 2 В 2 , А 3 В 3 , А 6 В 6 подрезают с боковых сторон пропила волокна древесины, а главные режущие кромки А 1 А 2 , А 3 А 4 расслаивают перерезанные волокна и удаляют их в виде опилок из пропила.

Зубья пил для смешанного пиления определяются углом заострения β, углом резания δ и передним углом γ. Углы δ и γ связаны зависимостью δ= 90°+γ. Качество поверхности пропила и показатели процесса пиления зависят от правильного выбора угловых величин зубьев. На практике выбирают следующие величины углов: в лучковых пилах β=60°, γ=-10°, ножовках β=45-50°, γ=0° или -(10-15°). Пилы с зубьями с передним углом γ=-10° широко применяются в лучковых пилах (шиповых, выкружных) как универсальные для пиления древесины по любому направлению.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.