Комбинированная теплоизоляция. Различные способы утепления каркасного дома своими руками. Технологии утепления стен

Утепление мансарды своими руками.

Утепление мансарды можно произвести либо изнутри либо снаружи. Здесь каждый волен делать так, как ему нравится. У обоих способов есть свои плюсы и минусы. Так, при утеплении снаружи, выполнять работу более удобно, и Вы лучше можете контролировать правильность обустройства вентилируемых зазоров. Но всегда существует вероятность того, что пойдёт дождь и утеплитель намокнет. Тогда его обязательно нужно будет просушивать, а на это уходит очень много времени в зависимости от плотности утеплителя и степени намокания.

Утепление мансарды изнутри можно делать в любую погоду и это здорово, но выполнять работу уже не так удобно. Если Вы используете какую-либо минеральную вату, нужно работать в респираторе и защищать тело. Не смотря на все заверения производителей, что от их утеплителя тело не чешется, это не так. Также при утеплении изнутри, иногда необходимо выполнять дополнительные действия для устройства вентилируемых зазоров. Об этом поговорим ниже.

Кто не понимает, что это за влага, посмотрите на любую металлическую крышу, например, ранним весенним-осенним утром. Вы увидите сколько на ней росы. Образуется она, когда остывший за ночь ниже точки росы металл, соприкасается с уже нагревающимся утром воздухом. А так как воздух у нас не только над кровлей, но и под ней, то и конденсат соответственно есть и сверху и снизу кровли.

Второй тип плёнок #8212; паропроницаемые ветрозащитные мембраны, хотя и обладают высокой паропроницаемостью, но её всё равно не достаточно, чтобы в необходимой степени вентилировать утеплитель. Поэтому и необходимы два вент.зазора. Подробнее о различных плёнках мы ещё поговорим в отдельной статье.

Обратите внимание, в данной схеме, чтобы была циркуляция воздуха в первом вент. зазоре, необходимо снизу обеспечить доступ воздуха через подшивку карниза (используют софиты, вентиляционные решётки, в деревянной подшивке оставляют щели либо насверливают отверстия и т.п.), а сверху разрезают гидроизоляционную плёнку. Точнее будет сказать не разрезают, а просто расстилают её не до самой макушки стропил, оставляют 10-15 сантиметров на каждом скате.

Чтобы под коньковый элемент кровли не задувало различный мусор, листья, а зимой снег, используют либо специальные коньковые элементы (чаще на мягкой кровле), либо специальные вентиляционные ленты (на черепице, металлочерепице, профнастиле и т.д.). Это могут быть так называемые аэроэлементы конька (верхний рисунок), либо ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента #8212; нижний рисунок). Все они самоклеящиеся, монтируются очень просто.

Во втором вент. зазоре для обеспечения необходимиой циркуляции воздуха сверху всё тоже самое (иногда ещё ставят так называемые #171;кровельные вентили#187;), а снизу#8230; А вот что делать снизу, об этом немного попозже. Сначала рассмотрим вторую схему.

Схема №2: Схема с одним вентилируемым зазором.

Эту схему стало возможным использовать, после того, как на рынке появились супердиффузионные мембраны. Суть её показана на рисунке ниже:

Благодаря очень высокой паропроницаемости супердиффузионных мебран, делать вентилируемый зазор между утеплителем и мебраной не нужно. Т.е. данный кровельный пирог отличается от первой схемы тем, что здесь нет первого вент.зазора и в качестве гидроизоляции используется супердиффузионная мембрана, которая, обратите внимание, на коньке уже не разрезается.

Мы сейчас полностью перешли на данную схему. Конечно такая мембрана стоит подороже, но преимущества её неоспоримы. Во-первых упрощается сама работа по утеплению, а во-вторых при одинаковой высоте сечения стропил, мы можем заложить между ними слой утеплителя на 5 см больше, чем в первой схеме.

Пять сантиметров #8212; эта та минимальная высота первого вент.зазора, которая необходима для достаточной вентиляции утеплителя в первой схеме. Причём в первой схеме гидроизоляционные плёнки должны крепиться на стропилах с провисанием около 2-х сантиметров (см. рис. справа). Во второй схеме требования к провисанию плёнки нет.

Толщина брусков контробрешётки в обоих схемах по СНИП II-26-76* должна быть не меньше 4-х см.

Немного о порядке выполнения работ. При закладывании утеплителя сверху, в принципе всё понятно. Сначала на стропилах снизу закрепляют пароизоляцию, закладывают утеплитель, крепят гидроизоляцию, делают контробрешётку, обрешётку, ну и непосредственно монтируют кровлю. При работе по первой схеме (с двумя вент. зазорами) сделать правильно первый вент. зазор не сожно. Вы всё видите наглядно, видите сколько Вы положили утеплителя, не выгнулся ли он вверх (такое происходит, если класть его слишком плотно), тем самым перекрыв первый вент. зазор.

При закладывании утеплителя снизу, когда гидроизоляция, контобрешетка, обрешётка и кровля уже сделаны, и когда Вы работаете по первой схеме, проконтролировать качество первого вент. зазора невозможно. Немного переусердствовав с утеплителем, Вы можете его просто перекрыть.

Чтобы этого не происходило, перед закладкой утеплителя, между стропилами навязывают сетку, например, из капроновой шнурки или медной проволоки. Как это выглядит, показано на рисунке. Т.е. сначала наколачиваем гвоздиков, потом между ними вяжем сетку. При работе по второй схеме (с одним вент. зазором), как понимаете, этого делать уже не надо.

Большая часть территории нашей страны находится в таких климатических зонах, где толщины утеплителя, заложенного между стропилами (особенно по первой схеме) не хватает, чтобы пройти теплотехнический расчёт. Что в таких случаях необходимо делать:

1) Используйте стропила с высотой сечения 200 мм. У нас сейчас не редко делают стропила из досок 50х150 мм. Но для тёплой мансарды предпочтительнее сечение 50х200 мм. При расчётах можно просто увеличить шаг стропил.

2) Приобретайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше чем 0,04 Вт/мºС. Сейчас это не проблема. Просто ищите утеплители, на упаковке которых стоит обозначение #171;Для скатной кровли#187;. К тому же утеплители с таким обозначением имеют высокую формостабильность, предотвращающую их сваливание со временем вниз по скату.

Не плохо ещё будет, если выбранный Вами утеплитель будет гидрофобизированным. Волокна таких материалов покрыты специальным водоотталкивающим веществом, и при аварийной протечке (здесь лучше три раза сплюнуть) они гораздо меньше намокают. Капли воды практически скатываются по утеплителю вниз.

3) Делайте дополнительное утепление.

Для этого перпендикулярно к стропилам изнутри крепятся бруски необходимой толщины (напр. 5 см). Между ними закладывается дополнительный слой утеплителя. Причём этот слой перекрывает те мостики холода , которые образуются между стропилами и не плотно прилегающим к ним утеплителем.

Как я уже говорил вначале, мы в качестве дополнительного утеплителя чаще используем экструдированный пенополистирол. Он также выполняет роль дополнительной пароизоляции.

Ещё такое комбинированное утепление прекрасно защищает от шума дождя, когда крыша покрыта металлочерепицей или профнастилом. Сила звука гасится не только в каждом слое утеплителя (в мин. вате лучше, чем в ЭППС), но и при переходе из одной среды в другую.

Как Вы уже могли читать в прошлых статьях, в качестве дополнительного утеплителя можно использовать вспененный полиэтилен #8212; обычный, либо фольгированный. При использовании фольгированного, между ним и внутренней отделкой мансарды необходим зазор 4-5 см, чтобы не потерять его отражающую способность.

Существует схема, когда дополнительное утепление делается сверху стропил. Но применяют её гораздо реже. Утеплитель закладывается только сверху, причём увеличивается продолжительность выполнения работ и следовательно вероятность попадания под дождь. Мы вообще так ни разу не делали, поэтому я сейчас на ней останавливаться не буду. Если будет интересно, информацию в интернете найти не сложно.

В завершении данной статьи я хотел ещё остановиться на том, как правильно сделать карнизный свес, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию между гидроизоляцией и кровлей с одновременным отводом конденсата, образовывающегося на внутренней стороне металлических кровель. Тема эта сейчас довольно больная. Интернет заполнен схемами выполнения карнизных свесов, которые часто противоречат друг другу и являются мягко говоря не правильными. Самое печальное, что все эти схемы перекочевали из инструкций различных производителей металлочерепицы либо подкровельных плёнок, т.е. как бы из материалов которым нужно доверять.

Вот к примеру несколько таких рисунков:

На первом рисунке гидроизоляция свисает из под контробрешётки и по инструкции она должна быть положена в водосточный лоток. Каринзная планка, как я понимаю свисает так, чтобы между ней и плёнкой оставался необходимы вентиляционный зазор. Но что происходит в действительности. Во-первых, плёнку может просто ветром загнуть к верху и она закроет вент. зазор. Но это ещё просто вероятность.

Посмотрите на водосточные лотки зимой. Часто они просто переполнены наледью и снегом. Вент. зазор забивается окончательно и ни о какой вентиляции здесь уже говорить нельзя. И это зимой, когда вентиляция подкровельного пространства особенно важна.

Теперь смотрим на второй и третий рисунки. Это в принципе одно и то же. Здесь гидроизоляционная плёнка выводится на карнизную планку. При этом, когда мы кладём на карнизную планку металлочерепицу, она практически перекрывает доступ воздуха в вентиляционный зазор. От требуемой высоты в 4-5 см у нас практически ничего не остаётся.

В зимнее время года история здесь точно такая же, как и в прошлом случае. И ещё не трудно догадаться, что на плёнке, в месте её захода на крайнюю доску обрешётки, особенно при небольших углах наклона скатов, образуется ложбинка, в которой будет накапливаться стекающий конденсат. Это тоже не есть хорошо.

К счастью совсем недавно многие производители начали переделывать свои инструкции. Схема карнизного свеса в них выглядит уже совсем по другому. Я впервые такую схему увидел несколько лет назад у какого-то европейского производителя натуральной черепицы (сейчас уже не помню название) и сразу понял, что она является единственно правильной. Сейчас эта же схема появилась и в некоторых инструкциях наших производителей.

Вот, например, рисунок из новой инструкции от фирмы Grandline (рис.4) и для большей наглядности ещё один рисунок, не помню от куда он у меня (рис. 5):

Комбинированное утепление мансарды

Зачем утеплять мансардные покрытия

Покрытие мансарды должно не только защищать дом от атмосферных осадков (дождь, снег), но и препятствовать охлаждению помещений верхнего этажа.

Как известно, теплый воздух, будучи легче холодного, всегда поднимается вверх, поэтому температура воздуха под потолком в среднем на 2С выше, чем посередине высоты помещения. При одинаковой теплоизоляционной способности стен и кровли потери тепла через последнюю всегда будут больше, что обусловлено большим перепадом температур между наружной и внутренней поверхностями покрытия мансарды. Кроме того, влагосодержание теплого воздуха обычно выше, чем холодного, поэтому конденсат на потолке верхнего этажа может образовываться при более высоких температурах, чем на внутренней поверхности стены. В связи с этим к теплозащите кровельных покрытий предъявляются более жесткие требования, чем к наружным стенам.

Теплопотери через мансарду достаточно велики, поэтому правильно выполненное утепление ее покрытия способно принести ощутимый экономический эффект. При сравнении двух типовых двухэтажных домов площадью 205 м 2 с мансардами, утепленными в соответствии с прежними и новыми требованиями, установлено, что современный уровень теплозащиты позволяет снизить потери тепла через покрытие более чем на 3 кВт и тем самым существенно уменьшить мощность системы отопления и снизить расходы на обогрев дома.

Значительную опасность для людей представляют сосульки, свисающие с крыши. В процессе сбивания сосулек велика вероятность повреждения кровли со всеми вытекающими последствиями.

Одной из причин образования сосулек в зимнее время является недостаточная теплоизоляция покрытия крыши. Снег, подогреваемый снизу теплом, плохо утепленное покрытие, начинает подтаивать, и вода, стекающая с крыши, превращается в сосульки. Только при хорошо выполненной теплоизоляции сосульки не будут доставлять неприятностей зимой.

Требования к теплозащите покрытий

Нормирование теплозащиты ограждающих конструкций, к числу которых принадлежат и кровли, производится в соответствии со СНиП II-3-79* Строительная теплотехника (выпуск 1998 года) с учетом средней температуры воздуха и продолжительности отопительного периода в районе строительства утепление каркасной мансарды. В соответствии с этими нормами требуемое приведенное сопротивление теплопередаче R o (см. статью Стоит ли экономить на утеплении?) кровельных покрытий для Москвы и Подмосковья должно быть не менее 4,7 м 2 ·С/Вт.

Конструктивные особенности

Не следует забывать, что влагосодержание теплого внутреннего воздуха выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров (как через покрытие мансарды, так и через наружные стены здания) направлена из помещения наружу. Наружная (верхняя) часть кровельного покрытия представляет собой гидроизоляционный слой ,плохо пропускающий водяные пары и способствующий образованию конденсационной влаги с внутренней (нижней) стороны кровли. Последствия не заставят себя ждать: несмотря на хорошо выполненную гидроизоляцию крыши, на внутренней поверхности кровельного покрытия появятся мокрые пятна и плесень, ухудшатся теплоизоляционные качества утеплителя,с потолка начнут падать капельки воды (не из-за протечки кровли, а в результате конденсации водяных паров).

Учитывая отрицательное воздействие влаги на теплоизоляционные характеристики материалов, утеплитель необходимо защитить от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляционного материала, расположив его с внутренней (нижней) стороны утеплителя. Для удаления влаги, попавшей по каким-то причинам в теплоизоляционный материал , между утеплителем и наружным (гидроизоляционным) слоем кровельного покрытия следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку.

2 Утепление мансарды минватой – аргументы «За» и «Против»

При выборе строительных материалов многие из нас ставят в приоритет прежде всего цену, и уже во вторую очередь на характеристики. И причиной тому не столько недавний кризис, сколько элементарное желание сэкономить. Правда, с минеральной ватой у вас это не выйдет, к бюджетным материалам она не относится. Однако как раз характеристики с лихвой оправдают все, что будет затрачено на минвату, которая огнеупорна (выдерживает температуру до 1000 градусов), влагостойка, обладает немалым запасом твердости и ко всему прочему является прекрасным звукоизолятором. И все это идет лишь в дополнение к прекрасным теплоизоляционным свойствам.

Однако следует учитывать, что минвата далеко не безопасный материал и выбирать ее надо тщательно, отдавая предпочтение известным производителям. Дело в том, что малейшее нарушение норм и стандартов при изготовлении минеральной ваты делает ее чрезвычайно опасной для здоровья. Компании, давно зарекомендовавшие себя на рынке России, гарантируют качество своей продукции, но десятки малоизвестных фирм, занимающихся производством минваты, дают такие гарантии, по большей части, голословно.

В результате вы рискуете приобрести минвату, которая со временем утратит свою жесткость, превратившись в труху из множества твердых минеральных волокон, мельчайших и порой незаметных невооруженным глазом. Попадая в дыхательные пути и в глаза, эти частицы могут вызвать множество заболеваний. А использующиеся в качестве связующего элемента формальдегидные смолы при неправильной технологии производства со временем начинают выделять вредные для человека вещества: собственно, формальдегид и фенол. Отсюда следует – выбирайте минвату с оглядкой на репутацию производителя, или отдайте предпочтение менее вредным материалам, пенополиуретану, например.

3 Утепление мансарды пенополиуретаном в качестве альтернативы прочим материалам

Если у вас есть свободные средства и желание иметь качественную теплоизоляцию мансарды при небольших трудозатратах, обдумайте такой вариант, как пенополиуретан. По сути, этот утеплитель разительно отличается от пенопласта и минваты уже хотя бы тем, что не укладывается плитами или матами, а наносится путем напыления. Внешне пенополиуретан напоминает монтажную пену, особенно после застывания, однако совершенно не похож на нее по своей структуре, являясь разновидностью газонаполненных пластмасс, то есть, родственником пенополистирола утепление мансарды пенофолом. Затвердев, пенополиуретан обладает плотностью минеральной ваты, а своими теплоизоляционными свойствами превосходит все прочие утеплители, включая пеноизол. При этом данный материал является и пароизоляцией с высокой водостойкостью, то есть, в дополнительных защитных слоях нужды при его использовании нет.

Впрочем, минусы есть даже у такого замечательного материала. В первую очередь это, конечно, цена, но, с учетом характеристик пенополиуретана это лишь косвенный недостаток. Низкий уровень сопротивляемости эфирам и концентрированным кислотам тоже можно отнести к минусам лишь отчасти, ведь вряд ли кого-то посетит мысль полить крышу серной кислотой. А вот низкая теплостойкость пенополиуретана – это действительно серьезный изъян в свойствах материала, ведь он, даже обладая низким уровнем горючести, начинает разрушаться уже при 80-90 градусах, а при более высоких температурах может и воспламениться. Поэтому стоит задуматься, чем же именно вы хотели бы утеплять мансарду, и как минимизировать недостатки того или иного материала.

Утепление мансарды своими руками

Выбор места установки теплоизоляции

Сначала уделю немного внимания тому, где лучше обустраивать теплоизоляционный слой – снаружи или изнутри. Я предпочитаю именно наружное утепление, однако чтобы не быть голословным, предлагаю ознакомиться с таблицей, где изложены особенности двух упомянутых вариантов. Изучив ее, вы самостоятельно сможете принять взвешенное решение.

Наружное	Внутреннее
Схема наружного утепления предусматривает, что весь утепляющий пирог будет размещен с внешней стороны жилого помещения, поэтому во время проведения строительных работ интерьер комнат не страдает.	При внутреннем утеплении необходимо демонтировать декоративную отделку комнат, а после монтажа утеплителя выполнять чистовую отделку с нуля. Это увеличивает время на выполнение работ и сметную стоимость строительства.
При наружном утеплении теплоизолирующий слой одновременно защищает ограждающие конструкции каркасного дома от воздействия разрушающих внешних факторов: температурных колебаний, дождя и ультрафиолетового излучения.	Внутреннее утепление смещает точку конденсации влаги внутрь стены, вследствие чего ограждающая конструкция увлажняется, что существенно сокращает срок ее службы.
Деревянная стена, находящаяся в прямом контакте с теплым воздухом в комнате, накапливает тепловую энергию, а при снижении температуры воздуха снаружи отдает ее, избавляя от необходимости использования нагревательных приборов.	Утеплитель, установленный внутри, не защищает ограждающую конструкцию от мороза. Стена подвергается многочисленным циклам замораживания и оттаивания, которые приводят к разрушению ее внутренней структуры.

На мой взгляд, к внутренней теплоизоляции можно прибегать только при утеплении домика очень старого: изнутри установленный утепляющий материал позволит избежать демонтажа внешней отделки, что не всегда возможно по объективным причинам.

Да, и еще один момент. Я несколько раз сталкивался с ситуациями, когда даже правильное внутреннее утепление не было достаточно эффективным, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в доме во время сильных зимних холодов. И приходилось устанавливать дополнительное – снаружи. Так что, как ни крути, а наружное утепление надежнее.

Ну а теперь разберемся, чем лучше снаружи выполнить теплоизоляцию каркасного дома.

Выбор теплоизоляционного материала

Учитывая специфику деревянного дома, построенного по каркасной технологии с использованием листовых облицовочных материалов, подбирать утеплитель необходимо с учетом следующих требований:

Теплоизолятор должен быть экологичным. Утепляющий слой не должен выделять в воздух опасные для человека химические соединения даже в случае его нагревания в процессе эксплуатации.
Материал должен иметь противопожарные свойства – не воспламенятся под действием огня и не способствовать дальнейшему распространению пламени. Также желательно подбирать утеплитель, который во время пожара не выделяет большого количества дыма, затрудняя эвакуацию людей.
Лучше подбирать утеплитель с наименьшим коэффициентом теплопроводности, чтобы для утепления не использовать большой слой. Оптимальная толщина – не более 100-150 см (это среднее сечение бруса, обычно используемого для конструирования каркаса).
Прочность и способность сохранять геометрические размеры. Установленный в промежутки каркаса материал должен заполнять его полностью, не подвергаясь усадке со временем.
Легкость монтажа. Чтобы упростить процесс возведения каркасного домика, необходимо покупать утеплитель, который легко устанавливается внутрь каркасных стен без использования сложного инженерного оборудования.

Еще один фактор – цена. Учитывая общую сметную стоимость возведения коттеджа по каркасной технологии, необходимо подбирать такой утеплитель, который не намного увеличит затраты на строительство. Однако я бы не ставил цену во главу угла, отдав предпочтение теплоизоляции с оптимальными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

На мой взгляд, наиболее приближенным к перечисленным выше требованиям является базальтовый утеплитель – маты на основе волокон из минералов вулканического происхождения.

Этот материал имеет множество плюсов, которые я отрази в таблице ниже:

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Коэффициент теплопроводности λ базальтовой ваты равен около 0,036 Вт/(м*К) в зависимости от плотности материала. Теплотехнические расчеты показывают, что для средней полосы России энергоэффективный дом можно построить со слоем ваты толщиной в 10 см.
Негорючесть	Базальтовое волокно плавится при температуре свыше 1000 градусов Цельсия, поэтому материал не только не воспламеняется сам, но и служит надежным препятствием для распространения огня.
Гигроскопичность	Волокна минеральной ваты не впитывают воду, а формальдегидные смолы, которыми склеены маты, имеют гидрофобные свойства, способствуя выведению влаги наружу.
Небольшой вес	Утеплитель после установки практически не оказывает дополнительной нагрузки на ограждающие конструкции, что важно для хрупкого каркасного домика.
Простота установки	Плотные минеральные маты подходящего размера просто вставляются в промежутки между брусьями каркаса, не требуя дополнительной обрешетки, фурнитуры и применения «мокрых» строительных процессов.

На мой взгляд, перечисленных свойств вполне достаточно, чтобы склонить вас к выбору минеральной ваты. Я для работы использую продукцию компании ТехноНИКОЛЬ или Роквул.

А если вам интересно, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию, обратитесь к соответствующей статье в этом блоге, где подробно описана необходимая вам технология. Хотя наперед могу сказать, что минеральная вата настолько универсальна, что ею можно утеплить как дом снаружи, так и внутри.

Инструменты и материалы

Помимо минеральной ваты (а ведь мы определились, что это будет именно базальтовое волокно), понадобится еще немало различных материалов:

ОСП-плиты для выполнения внутренней и внешней облицовки несущего каркаса стен жилища;
деревянные брусья 30 на 50 мм для обустройства контробрешетки и вентиляционного зазора между утепляющим слоем и декоративной отделкой;
гидро- и ветрозащитная мембрана – специальная полимерная паропроницаемая пленка (Juta или Strotex), которая предотвращает намокание утеплителя и его разрушение потоком воздуха, но не препятствует выведению накопленной влаги из теплоизоляционного слоя;
внутренняя парозащитная пленка – в описываемом случае я буду использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена (например, пенофол) для увеличения эффективности функционирования отопительных приборов;
блок-хаус, с помощью которого будет выполнена внешняя декоративная отделка каркасных стен;
евровагонка, которой я буду обшивать поверхности стен изнутри.

На том, какие использовать инструменты, я останавливаться не буду. Поймете в процессе дальнейшего изложения.

Процесс утепления

Теперь рассказываю, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. Технология теплоизоляции такого строения состоит из нескольких шагов, которые представлены на схеме:

Пошаговая инструкция утепления каркасного дома своими руками представлена ниже. Сразу скажу, что в моем случае уже возведен каркас жилища, но внутренняя облицовка установлена не была. Поэтому и сама описанная технология утепления имеет некоторые нюансы.

Шаг 1 — Подготовка каркаса

Прежде всего, необходимо подготовить каркас жилища к установке внутрь теплоизолирующего материала. Делаю я это в такой последовательности:

Очищаю деревянные детали от пыли, мусора и грязи. В дальнейшем каркас будет полностью сокрыт облицовочными материалами, поэтому загрязнение может негативно отразиться на целостности конструкции, эффективности и длительности эксплуатации утепляющего слоя. Очистить древесину можно с помощью обычной щетки или пылесоса.

Выполняю ремонт поврежденных деталей каркаса. В моем случае дефектных участков не было, так как я утеплял новый дом в процессе строительства. Но если вы обнаружите поврежденные гнилью участки бруса, нужно заменить деталь перед монтажом теплоизоляционного материала.

Монтирую инженерные коммуникации. Если предполагается скрытая прокладка инженерных систем, то лучше это сделать до зашивки стен декоративным материалом. Есть несколько особенностей, о которых хочу упомянуть:

Все электрические необходимо устанавливать в гибких или жестких пластиковых или металлических кабельных каналах, которые защищают утепляющий слой и саму постройку от возгорания в случае возникновения короткого замыкания.
При монтаже водопроводных труб внутри стены не должно быть разъемных соединений, которые со временем могут ослабнуть и дать протечку.

Выполняю антисептическую обработку каркаса. Для этого лучше использовать универсальный состав (например, Страж), который препятствует образованию плесени и грибка на несущем каркасе жилища и придает дереву противопожарные свойства. Обрабатывать древесину необходимо двумя слоями пропитки с промежуточной сушкой.

Шаг 2 — Внутренняя обшивка

Для внутренней обшивки я буду использовать ОСП-плиты и пароизоляционный материал с теплоотражающим слоем из шлифованной алюминиевой фольги. Работа производится в такой последовательности:

Каркас домика обшиваю изнутри листами ОСП. Они послужат опорой для выравнивания утепляющего материала. К этой же поверхности будет крепиться пароизоляционный внутренний слой:
- Клееные волокнистые листы необходимо разрезать на детали нужного размера по предварительно сделанным чертежам.
- Детали нужно делать таких размеров, чтобы после установки они не доставали до поверхности потолка, пола и углов. Нужен промежуток толщиной в 2-3 см, через который с поверхности теплоотражающего слоя будет удаляться конденсируемая там влага.
- Листы крепятся на саморезы к опорным элементам каркаса. Шаг между соседними саморезами не должен превышать 20 см.
- Швы облицовки должны идти в шахматном порядке со смещением относительно друг друга. Их толщина – 2-3 мм, которые позволяют избежать коробления поверхности при изменении размеров основания.

Монтирую пароизоляционный материал. Как я уже говорил, его роль будет играть пенофол – вспененный полиэтилен (он станет дополнительным утеплителем) с приклеенной фольгой (она отражает инфракрасные лучи, повышая эффективность отопления):
- Материал следует поместить на ОСП-листы отражающим слоем наружу, после чего закрепить на панелях с помощью строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками.
- Рулоны пенофола необходимо монтировать так, чтобы каждый последующий слой нахлестывал на предыдущий на расстояние в 10 см.
- Для герметизации швов внутрь нахлеста ставится двусторонняя липкая лента, которая склеивает соседние полотна теплоотражающего материала, не давая водяным парам проникнуть в толщу ограждающих конструкций и утепляющего слоя.

Устанавливаю контррейки. Они необходимы для обустройства вентиляционного зазора между фольгой и финишной облицовкой. Ориентировать детали можно вертикально или горизонтально в зависимости от того, как у вас будет закреплен декоративный материал (в моем случае вагонка). Рейки закрепляются к ОСП-плитам с помощью саморезов прямо через фольгированный пенофол.

Закрепляю вагонку на контррейках. Саму технологию облицовки стен вагонкой я уже однажды описывал, поэтому подробно останавливаться не буду. Скажу только, что лучше устанавливать ламели на кляймерах, благодаря которым компенсируется изменение размеров евровагонки в процессе эксплуатации.

Шаг 3 — Укладка утеплителя

В качестве теплоизоляции лучше всего подходят плиты ТехноНиколь Технолайт Экстра. С одной стороны, они достаточно прочные, чтобы плотно входить между опорных элементов каркаса и держатся там без дополнительного закрепления. С другой стороны, имеют низкий коэффициент теплопроводности, поэтому для утепления достаточно двух слоев минеральных матов по 5 см.

Плюс состоит еще и в том, что я заранее посоветовал клиенту делать каркас домика с расстоянием между опорами в 60 см. Это как раз ширина плиты утеплителя. Поэтому выполнять подрезку практически не нужно. Благодаря этому дорогостоящий материал расходуется с максимальной эффективностью.

Устанавливаю первый слой утеплителя. Как я уже говорил, ширина плит точно соответствует расстоянию между брусьями каркаса, поэтому нужно просто перегнуть их посередине и вставить внутрь стены. Расправившись, минеральный мат прочно займет предназначенное для него место. Обращу ваше внимание на несколько нюансов:

Закреплять минеральный мат на внутренней ОСП-плите нельзя. Иначе саморезом можно повредить слой пенофола, который настелен на поверхность с обратной стороны.
Подрезка плит в случае необходимости производится с помощью острого канцелярского ножа или пилы с мелкими зубчиками.
После монтажа всех плит необходимо дополнительно герметизировать швы между плитами полиуретановым клеем из баллона. Он склеит волокна соседних матов, исключив образование мостиков холода.

Монтирую второй слой утеплителя. Он ставится поверх первого так, чтобы нижние и верхние швы шли в разбег. Остальные правила такие же, как и в пункте 1. Не забудьте заполнить швы между плитами полиуретановой пеной. Излишки ее, после окончательного застывания, нужно будет срезать острым .

Устанавливаю утеплитель в элементы конструкции сложной формы. Обязательно нужно утеплить все участки стен. Особую сложность обычно представляют укосы, которые служат для упрочнения конструкции. В этом случае нужно вырезать минеральный мат по форме углубления так, чтобы он входил максимально плотно.

Как видите, сама установка утеплителя – операция несложная, однако занимает немало времени. Однако на этом процесс теплоизоляции еще не окончен. Снаружи теплоизоляция должна быть надежно защищена.

Шаг 4 — Установка гидро- и ветрозащиты

Для защиты утеплителя от внешних воздействий обычно используется специальная полимерная паропроницаемая мембрана повышенной прочности. Ее установка имеет некоторые особенности, которые я и хочу описать.

Суть следующая:

На слой утеплителя настилается пленка. Закрепляется материал с помощью скоб и строительного степлера к брусьям каркаса. Можно использовать гвоздики с широкими шляпками:
- Работу следует начинать с нижней части стены, постепенно двигаясь вверх.
- Полотнища пленки нужно размещать горизонтально.
- Каждое следующее полотно должно нахлестывать на предыдущее на расстояние в 10 см.

Герметизирую стыки между отдельными полотнами. Для этого используется липкая лента, которая наклеивается на стыки пленки. В конце работы должно получиться полностью герметичное полотно, которое защищает минеральную вату от воды, проникающей через внешнюю облицовку, и сквозняка, дующего в вентиляционном зазоре (о нем чуть ниже).
Набиваю на полимерную мембрану рейки контробрешетки. Здесь вентиляционный зазор просто обязателен, так как через него будет выводиться конденсируемая на поверхности утеплителя влага. Рейки устанавливаются горизонтально или вертикально и закрепляются на каркасе с помощью саморезов.

Закрепляю на рейках ОСП-плиты. Технологию их установки я уже описывал, когда рассказывал про внутреннюю обшивку каркасного домика. Поэтому подробно останавливаться на этом этапе не буду.

Шаг 5 — Финишная отделка

Технология декоративной отделки фасадов дома зависит от выбранного материала. В моем случае это будет блок-хаус, отдельные детали которого необходимо закрепить на ОСП-плитах с помощью саморезов.

Если вы собираетесь использовать, например, виниловый сайдинг, ОСП-плиты можно вообще не использовать, а крепить ламели на профиль, закрепленный на контробрешетке.

Шаг 6 — Чердачное перекрытие

Чтобы в каркасном домике было комфортно находиться зимой, недостаточно выполнить утепление стен, ведь большая часть потерь тепловой энергии происходит через чердачное перекрытие. Поэтому я кратко расскажу, как выполнить теплоизоляцию этой поверхности:

Подшить потолок снизу ОСП-плитами. Схема вам уже известна, так как я ее описал выше. Большой нагрузки подшивка испытывать не будет, поэтому достаточно закрепить детали саморезами с небольшими допусками на швах для компенсации увеличения размеров подложки.
Закрепить пенофол. Правила установки теплоотражающего материала я также описывал, когда рассказывал про технологию утепления стен.
Прикрутить брусья обрешетки. Они, кстати, необходимы, если вы используете пароизоляцию с теплоотражающим слоем. Ее можно заменить на обычную паропроницаемую мембрану. Тогда декоративный материал можно будет закреплять прямо на пленке, но общее тепловое сопротивление стен (R) снизится, так как стены будут не отражать, а поглощать инфракрасные лучи.
Декорировать поверхность потолка вагонкой. Она крепится на кляймеры или саморезы.
Установить утеплитель со стороны чердака. Минеральная вата вкладывается в промежутки между балками чердачного перекрытия, после чего застилается гидроизолирующей пленкой и зашивается листовым материалом (в моем случае ОСП-плитами).

Шаг 7 — Полы

Последний этап работы – утепление пола своими руками. Технология практически не отличается от схемы теплоизоляции потолка, за исключением нескольких небольших нюансов:

пароизоляционная пленка ставится со стороны жилого помещения, а гидроизоляция внизу;
в качестве напольного покрытия используется шпунтованная доска, которая кладется на контробрешетку;
если невозможно выполнить подшивку брусьев снизу, доски чернового пола можно положить на черепные бруски, которые прикручиваются к боковым поверхностям балок.

Если у вас возникли вопросы, можете прочесть отдельный материал, посвященный теплоизоляции полов.

Резюме

Описанная выше технология рассказывает про теплоизоляцию деревянного жилища снаружи. О том, как утеплить каркасный дом изнутри, из видео, которое я предлагаю вашему вниманию.

Если вас интересует еще больше информации про строительство и утепление каркасного дома, задавайте свои вопросы и высказывайте собственное мнение в комментариях к материалу.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Одна из основных составляющих комфортного проживания в доме это тепло. К сожалению, не во всех помещениях из-за плохой теплоизоляции сохраняется оптимальная для жизни температура, даже если система отопления работает исправно. Иногда недостаточно утеплить стену снаружи или изнутри:

не позволяют технические характеристики здания;
такие схемы утепления не принесут должного результата;
проводится дополнительная теплоизоляция готового дома.

В этих случаях эффективно применять термоизоляцию в два слоя. Для дома, в котором будет комфортно проживать в любое время года, толщина утеплителя должна быть не менее 15 см, комбинирование различных утеплителей дает больший эффект, чем применение одного. Возможно применение технологий внутреннего и внешнего утеплений.

Этапы комбинированного утепления стен

Работы по утеплению в 2 слоя делятся на несколько этапов:

монтаж гидроизоляционной пленки;
укладка утеплителя;
пароизоляция;
декоративная отделка.

Дополнительная теплоизоляция дома производится всегда снаружи. Если делать эти работы внутри помещения, то внешняя стена будет промерзать, появится конденсат, а в дальнейшем - плесень и грибок.

Какова стоимость услуги и от чего она зависит

Расценки на услуги по устройству комбинированной теплоизоляции «под ключ» обусловлены финансовыми расходами на приобретение материалов и сложностью работ, выполняемых на высоте. Самостоятельно справиться с установкой теплоизоляционных составляющих и выборе современных материалов очень сложно. Нужно правильно подобрать материалы, знать все тонкости и технические моменты установки конструкции и прочее, поэтому без специалиста тут не обойтись.

Хозяин частного дома или квартиры сам вправе выбирать, какой из способов утепления для него является оптимальным, но все-таки в этом вопросе лучше проконсультироваться со специалистом. Профессионал точно скажет, какой способ выбрать, какие термоизоляционные материалы при этом лучше использовать. Выполнение работ своими силами не всегда возможно, квартиры могут находиться на верхних этажах. Без специального альпинистского оборудования просто невозможно осуществлять какие-то работы. На поиск специалистов тоже уйдет немало времени и сил, а получить гарантию качества возможно только на словах.

В такой ситуации выручит сайт Юду, где можно очень быстро найти настоящего проверенного профессионала.

Как воспользоваться предложением от Юду

Заказать услугу по устройству комбинированного утепления «под ключ» можно очень быстро, для этого всего лишь понадобиться:

оставить заявку на сайте, которой указать желаемую сумму, которую пользователь готов заплатить, все нюансы и сложности работы, этаж здания и пр.;
выбрать специалиста из списка откликнувшихся;
ознакомиться с работой мастера с помощью отзывов, оставленных другими пользователями.

Все данные об исполнителях, которые есть на сайте, достоверны, так как постоянно проверяются и обновляются менеджерами Юду.

Мансардой называется помещение на чердаке, специально оборудованное для каких-либо хозяйственных целей (оранжерея, кабинет и т.п.) или для летнего проживания людей. От планировки и предназначения здания, а также типа крыши зависит конфигурация мансарды. Но правила утепления изнутри для всех видов мансарды всегда одинаковые.

Особенности комбинированного утепления мансарды

Всем понятно, что чердачное помещение всегда бывает холоднее, поскольку сверху у него нет «тепловой подушки». Вот почему утепление, сделанное самостоятельно, должно быть очень качественным. Утеплители выбираются именно по этим параметрам.

Трудностей будет много, так как ровных поверхностей тут мало, ведь под крышей находятся балки стропил, которые надо будет обходить. Обязательно нужен гидроизоляционный слой, чтобы было куда стекать конденсату. Торцовые стены мансарды, где обычно находятся окна, тоже придётся утеплять, поскольку через них много тепла и уходит.

Комбинированное утепление мансарды разными материалами

У каждого дома свои особенности, форма крыши, покрытие кровли и стен. Поэтому должно быть приспособлено именно для данного чердачного помещения. Чтобы правильно выбрать материал, придётся учитывать: климатические условия, конструкцию крыши, качество кровли и т.д.

Вот такие материалы могут использоваться для утепления:

Пенопласт. Это самый дешевый и популярный утеплительный материал. Он легко монтируется и обрабатывается, вот только паропроницаемость у него маленькая и в мансарде может появиться сырость. К тому же, деревянные стропила будут усыхать, поэтому зазоры между пенопластом деревом станут больше и в мансарде будут «гулять» сквозняки, да ещё мыши очень любят прятаться в пенопласте.
Пенополистирол. У кладки из блоков нет стыков и мыши его не любят.
Минеральная вата. У базальтовой минваты много положительных качеств – водостойкость, прочность, сохраняет тепло, не горит. Ещё минвата эластичная, и отлично устанавливается между стропилами. Стекловата является хорошим прочным звукоизолятором и не боится морозной погоды.

Если климатические условия суровые, с низкой температурой и сильными ветрами, то лучшим вариантом будет комбинированное утепление. Вначале между стропилами укладывается минеральная вата, а уже затем делается сплошной слой пенополистироловых плит, который закрывает стропила.

Как следует правильно утеплять крышу

Гидроизоляцию в первую очередь укладывают вдоль стропил, от конька крыши до самого низа. Но если крыша покрыта кровельным железом, гидроизоляцию устраивать не обязательно. Устанавливая утеплитель, надо знать, какая у него теплопроводность. Это можно узнать в интернете, и в Сертификате при покупке. Благодаря этому выясняется, один слой утепления ставить или два.

Во время укладки утеплителя нельзя забывать, что материал не должен быть вплотную к кровле. Воздушная прослойка нужна для хорошей вентиляции, чтобы стропила не гнили от сырости.

Утепление крыши мансарды по схеме

Если крыша покрыта волнистым материалом (черепица, металочерепица), то толщину воздушной прослойки делают не меньше 25 мм. Когда кровля покрыта стальными листами, асбоцементом или рулонными материалами, воздушная прослойка должна быть больше 5 см.

Если толщина стропил и пенополистирольных плит разная, поступают так. Если плиты тонкие, один слой располагают между стропилами, а вторым слоем плит уже закрывают стропила. Если же толщина плит большая, то на стропила набивают деревянные рейки необходимой толщины, чтобы плиты закрывали стропила.

Сохраняют утеплитель от влажности с помощью пароизолятора. Для этого используют: рубероид, фольгу, полиэтилен, пергамин. Накладывают пароизолятор внахлёст, а края закрепляют скотчем или тонкими деревянными рейками.

Пару слов об утеплении стен

Если у мансарды есть стены (крыша до пола не доходит), то их утепляют по всем правилам. К стенам прикрепляют рейки, чтобы укладывать гидроизолятор, утеплитель и пароизоляционный слой. Затем стены отделывают листами ДВП, а крепятся они с помощью шурупов либо гвоздей.

Комбинированное утепление мансарды отлично экономит тепло в доме.

Выбор утеплителя – дело серьёзное, особенно, если дело касается потолка частного дома. Какие материалы подойдут для этого: дешёвые или качественные? Такой вопрос беспокоит всех, кто решил выбрать утеплитель для потолка.

Важно . Вопрос такой теплоизоляции актуален и для владельцев квартир на последних этажах многоэтажек. В этом случае приходится говорить только о внутреннем утеплении.

Несмотря на огромное количество разных теплоизоляционных материалов, для потолка подойдут не все. Для начала определитесь, с какой стороны будете утепляться. Выбор придётся делать из 6 актуальных материалов:

минераловатные утеплители (внутреннее и наружное утепление);
рулонные фольгированные утеплители (внутреннее утепление);
керамзит (только наружное утепление, со стороны чердака);
пенопласт/пеноплекс (наружное утепление);
пенополиуретан (оптимально со стороны чердака);
газобетонные плитки (изнутри).

Привычный для многих утеплитель обладает массой достоинств – низкая теплопроводность, хорошая шумоизоляция, почти нейтральная реакция на большинство химических соединений, высокая огнестойкость, малая усадка, хорошая паропроницаемость.

Такой материал долговечен и достаточно просто монтируется (потребуется помощник). Несмотря на большой список достоинств, минеральная вата имеет ряд недостатков:

она ощутимо пылит и выделяет формальдегид (правда, в ничтожных количествах);
минвата неплохо впитывает воду, несмотря на гидрофобные пропитки, поэтому очень важно провести качественную гидроизоляцию утеплителя.

Минеральная вата выпускается в трёх позициях – каменная, базальтовая, шлаковата. Кроме матов и плит, она бывает в виде рулонов, а также в виде фольгированного рулонного утеплителя, что позволяет комбинировать её с другими видами теплоизоляции.

Яркий представитель тонкого фольгированного утеплителя – фольгоизолон. Он представляет собой слой вспененного полиэтилена и наклеенную на него фольгу. Полиэтилен в комбинации с другими утеплителями (минвата) может выполнять роль гидроизоляции, а фольга будет отталкивать тепло, возвращая его в помещение. Такой слоёный пирог – удачное решение для потолка частного дома (минвата укладывается со стороны чердака, а фольгоизолон со стороны жилого помещения).

Одна из разновидностей фольгированных утеплителей для потолка – самоклеящиеся. Они легко монтируются, причём не только на потолок, но и на трубы вентиляции и даже под капот автомобиля.

Натуральный материал, применяемый для утепления потолка частного дома со стороны чердака. Он полностью безвреден для человека, достаточно лёгок, однако хорошо впитывает влагу, после чего сильно прибавляет в весе. Поэтому требуется его качественная водоизоляция. Это самый дешёвый утеплитель, производящийся из глины или сланцев.

Простота монтажа (проложить гидроизоляцию, рассыпать керамзит, разровнять и укрыть ещё одним слоем гидроизоляции) и низкая стоимость делают выбор этого утеплителя оптимальным для людей с низким достатком.

Совет. Весит керамзит существенно больше, чем минвата и тем более пенопласт, поэтому важно рассчитать силу его давления на чердачное перекрытие. Самый удачный вариант – утепление керамзитом железобетонного перекрытия. Не рекомендуется насыпать керамзит на подшивные деревянные потолки!

Этот материал подойдёт для утепления потолка со стороны чердака. Весит он немного, поэтому актуален для деревянного подшивного потолка. Плиты (выбирайте с замком) укладываются плотно друг к другу в пространство между балками на предварительно проложенную гидроизоляцию.

Не забудьте убрать весь мусор и обработать дерево антисептиком! Поверх слоя утеплителя гидроизоляция не требуется. По лагам можно настелить черновой пол.

Среди минусов пенопласта/пеноплекса – горючесть и почти полное отсутствие паропроницаемости. Но по цене этот материал один из самых дешёвых, поэтому многие останавливают свой выбор на нём.

Утеплять деревянный дом пенополиуретаном не рекомендуется из-за полного отсутствия паропроницаемости. Однако с точки зрения положительных характеристик ему почти нет равных:

мыши/крысы не заводятся;
плесень не поселяется;
вода, звуки, холод не проходят;
прилипает абсолютно к любой поверхности;
не требует особенной подготовки основания (достаточно убрать мусор и пыль);
срок службы при защите от ультрафиолета (а на чердаке УФ нет вообще) до полувека.

Некоторые минусы присутствуют – высокая стоимость, пожароопасность (горит с выделением отравляющих веществ). Существенно снизить риск случайного возгорания можно, применив огнеупорную краску. Если на чердаке предполагается разместить место для высушивания трав или хранения инвентаря, можно сделать черновой пол.

Использование пенополиуретана исключает применение других утеплителей, так как его теплопроводность очень низка.

Такой материал актуален не только для утепления изнутри потолка частного дома, но и в квартирах последних этажей многоэтажек. Здесь никак не утеплишься снаружи, а простота монтажа и малый вес газобетона – просто находка для собственника.

Важно . Для работы понадобится клей, например, такой же, как для пенопласта/пенополистирола, шпатель и затирка для швов. Поверх готового слоя материала можно наклеить самоклеящуюся фольгированную теплоизоляцию.

В регионах с суровым климатом утепления потолка с одной стороны часто бывает недостаточно. Если высота жилого помещения стандартна (2,5 метра), то выходом будет использование изнутри рулонной фольгированной теплоизоляции.

В этом случае комбинированное утепление потолка частного дома может состоять из минеральной ваты, керамзита или пенопласта со стороны чердака и, например, самоклеящегося фольгоизолона со стороны жилого помещения. Получившийся слоёный пирог из утеплителей с одной стороны воспрепятствует попаданию внутрь дома холодного воздуха, с другой – фольга будет отталкивать тепловое излучение обратно в помещение. Таким образом будет достигнуто подходящее равновесие между утеплителем и существующей в доме системой отопления.

Как выбрать утеплитель для потолка ? Ответ на вопрос прост: проанализируйте, сколько финансов вы готовы затратить на утепление, самостоятельно или при помощи специалистов будут проводиться работы, достаточно ли одного слоя материала или есть смысл сделать комбинированную теплоизоляцию с применением фольгированных рулонных утеплителей? Ответив на них, выбрать подходящую теплоизоляцию из перечисленных выше не составит труда.